[Mi16-29] Mi16 Ph 1

Si tu veut faire dans les règles, il faut faire une métrologie cad :
jeu cylindre piston
jeu dans les gorges
jeu des guides de soupapes ( s'ils ont du jeu même pas la peine de changer les joints de queues de soupape )
contrôle de la pompe à huile ( quoique perso ce serait une neuve d'office )

plus rodage de soupape , planéité culasse .
pompe a eau +distri c'est aussi d'office .

desmorg a écrit:Si tu veut faire dans les règles, il faut faire une métrologie cad :
jeu cylindre piston
jeu dans les gorges
jeu des guides de soupapes ( s'ils ont du jeu même pas la peine de changer les joints de queues de soupape )
contrôle de la pompe à huile ( quoique perso ce serait une neuve d'office )

plus rodage de soupape , planéité culasse .
pompe a eau +distri c'est aussi d'office .

Tout ça est prévu

Les guides seront vérifié lors de la rectif de la culasse, les pistons seront vérifiés avec les chemises lors du déglaçage dans l'atelier de méca etc ....

Mon dernier post donnait simplement les prix des pièces à acheter.

J'ai pas dit que c'était tout

J'ai nettoyé le bloc moteur de la MI16 à l'ajax et au karscher.






Voila c'est pas nickel mais c'est plus propre.

L'alu est légèrement piqué à certains endroits donc je me demandais si je n'allais pas peindre le bloc en gris clair.

Vous en pensez quoi ?

J'ai rebossé dessus cet aprèm et finalement je crois que je vais laisser comme ça.





J'ai peur que la peinture ne tienne pas :?

Mais bon, j'ai le temps de réfléchir car le moteur ne va pas être remonté desuite (il faut que j'économise).

Je voulais déjà tout démonter pour voir le problème et faire mon budget en fonction

Je pense finir pour l'été prochain :thumright:

super tafs manu
si je passe sur rouen, je pourrais faire un tour vers chez toi pour voir le tafs , sur la mimi 16 .

manuVTS90 a écrit:J'ai rebossé dessus cet aprèm et finalement je crois que je vais laisser comme ça.





J'ai peur que la peinture ne tienne pas :?

Mais bon, j'ai le temps de réfléchir car le moteur ne va pas être remonté desuite (il faut que j'économise).

Je voulais déjà tout démonter pour voir le problème et faire mon budget en fonction

Je pense finir pour l'été prochain :thumright:

Et un microbillage ?

tony76 a écrit:super tafs manu
si je passe sur rouen, je pourrais faire un tour vers chez toi pour voir le tafs , sur la mimi 16 .

La MI16 comme toutes mes autres autos d'ailleurs est sur Quimper.

Je suis sur Rouen que pour le boulot en semaine

Mais si tu veux visiter la bretagne, pourquoi pas


desmorg, je vais pas microbiller. Je préfère garder mes sous à des choses necessaires.

Là c'est que de l'esthétique, donc ça restera comme ça je pense

Aller, un peu de repos bien mérité cette semaine, à Rouen, si j'ai bien compris.

Car il te reste encore du nettoyage !!!



Ca fait quand même super plaisir de voir quelqu'un qui travaille bien et qui prend le temps de nous faire un beau reportage: super taf :thumright:

tiereud a écrit:Aller, un peu de repos bien mérité cette semaine, à Rouen, si j'ai bien compris.

Car il te reste encore du nettoyage !!!



Ca fait quand même super plaisir de voir quelqu'un qui travaille bien et qui prend le temps de nous faire un beau reportage: super taf :thumright:

Non, je suis en bretagne cette semaine (je suis malade :oops: ).


Merci pour les compliments :thumright:

Oh que c'est beau la mécanique elle va péter la forme après ça, le prix est correct, franchement puisque tu pars sur du neuf avec ça. Si tu veux nettoyer encore (si y-a encore quelque chose à nettoyer) les nettoyants jantes genre Yacco : résultat époustouflant, surtout pour le cambouis et les huiles du au temps.

Si tu veux éventuellement peindre (bof, ç'est bon là, il est pas plus crade que certaines caisses dites neuve ou récente ), pour que ça tienne la chaleur, t'as plusieurs techniques, certes la bonbonne de peinture haute température, mais là le choix en coloris est limite (noir/gris), ou simplement la peinture automobile. Cette dernière t'offrant un panel de coloris immense. Seul hic : faut que ça tienne la chaleur. Là deux solution au moins qui se résume en une sous couche qui peut être soit un apprêt phosphatant, soit encore mieux un apprêt epoxy (résiste jusqu'à 300 °). c'est la méthode que j'ai fait pour la Civic (ça fait 2 ans que ça n'a pas bougé) la legend et maintenant ma mimie 16 et même le carter huile sur ma teuf teuf

Pour la peinture HT, je ne sais pas trop.

S'il faut prendre de l'apprèt puis la peinture puis le vernis ... au final je préfèrerai mettre cet argent là dans les pièces moteurs.

Je vais voir quand même

J'ai continué le nettoyage par les bielles et les pistons.

On laisse tremper dans le cilit bang.



On frotte au tampon jex

Et voila les bielles et pistons tous propres.






Je vais peser tout ça et vérifier les cotes

Bon j'ai pesé mes ensemble bielle-piston afin de trouver une bielle dans mon stock qui convienne.

D'après la RTA, il faut maxi 13g de différence entre deux ensembles bielle-piston.

Relevé de mon embiellage d'origine.

Piston 1 : 362g
Piston 2 : 361g
Piston 3 : 362g
Piston 4 : 362g



Bielle 1 : à jeter
Bielle 2 : 718g
Bielle 3 : 717g
Bielle 4 : 718g.



Les axes de pistons avec les deux circlips font tous 82g

Les 4 bielles que j'ai en plus, font 698g et 3x699g



J'ai donc une différence de 20g entre les bielles d'origine et celles que j'ai en plus. :?

Donc deux solutions :

Soit je meule mes 3 bielles d'origine pour gratter au moins 10-15g
Soit je change toutes les bielles par les 4 que j'ai en supplément. mais je ne sais pas si ces bielles sont bonnes (ovalisation etc ..)

Vous en pensez quoi ?

pouapouapoua moi je me perd dans tout ca ! je trouve cela vraiment passionnant , ca me fascine de savoir toucher autant et de pas avoir peur de casser un truc ou faire mal, moi j'admire sérieux parce que la c'est du très haut niveau !! bravo ! et j'aimerai savoir vu les connaissances avancées dans ce topic , comment puis-je faire pour retrouver la pèche d'époque de ma 405 GRD ?? changer les joint ? je n'en est aucune idée donc voila merci de me répondre par MP car je vais passer en éclair sur le fofo ces temps si !! merci !! et encore bravo !!!

manuVTS90 a écrit:
Donc deux solutions :

Soit je meule mes 3 bielles d'origine pour gratter au moins 10-15g
Soit je change toutes les bielles par les 4 que j'ai en supplément. mais je ne sais pas si ces bielles sont bonnes (ovalisation etc ..)

Vous en pensez quoi ?

Que de toutes façons il faut que tu en trouve une parmi les quatre de rabe , ce qui sous entend qu'il faut en mesurer au moins une.
Une que tu peut trouver du premier coup ou du dernier .
De plus le temps que tu passera ( avec quel résultat ?) a alléger tes 3 bielles sera surement moins important que de mesurer 4 bielles .
Par contre il faut un peu de matos , mais de toutes façons tu es obligé de mesurer .
Et si tes 4 bielles sont bonnes, ce n'est que meilleur vu quelles sont plus légères .
Ah ! change les vis d'office, tu ne connais pas le passif ( étirements )

ok desmorg, tu n'as pas tord, dans le fait que je doive en vérifier au moins une

De quel matos parles tu pour les vérifier ?

Alors de mémoire : !
Contrôler:
- alésages tête et pied de bielle
- jeu latéral de la tête de bielle donc largeur de la tête
- équerrage
- gauchissement

outils:
alésage : micromètre d'intérieur ou comparateur d'alésage
équerrage/ gaussichement : ???

enfiler un axe de bonne longueur du même diamètre que les axes de piston dans le pied de bielle et comparer les alignement ?
Bref , le gars qui t'a fait le villo t'en diras plus surement .

Ok, desmorg.

Je vais retourner voir le rectifieur pour qu'il me vérifie ça.

Au moins j'aurai une base saine avant de remonter

J'ai trouvé ca mais succint :


Pour mesurer l'équerrage il faut, mettre la bielle à plat sur un marbre et prendre un comparateur ainsi que son support.

Puis relever les valeur a différent points. Et selon les mesures, vous serez ainsi si votre bielle est vriller.


Si le voile est de quelques dixiémes, c'est facilement rattrapable. N 'allez pas essayer de chercher la perfection jusqu'au milliéme prés !

Ce que tu me dis , je l'ai déjà lu aussi mais où ?

Merci pour ton aide en tout cas.

desmorg a écrit:Pour mesurer l'équerrage il faut, mettre la bielle à plat sur un marbre et prendre un comparateur ainsi que son support.

Puis relever les valeur a différent points. Et selon les mesures, vous serez ainsi si votre bielle est vriller.

1
C'est la méthode utilisée par bon nombre de laboratoires de métrologie pour vérifier des cotes.
Il faut répeter la série de mesure plusieurs fois (au moins 3) pour trouver le maxima et le minima de chaque pièce.
J'ai fait ce boulot pendant quelques mois pour des compresseurs d'air de camions.
Si tu as déjà l'outillage nécéssaire pour réaliser les mesures, lance toi! Sinon je ne sais pas si ça vaut le coup d'acheter ce matériel assez honéreux, autant le faire faire par quelqu'un.

En tout cas bonne continuation, je suis ça de près et c'est du beau boulot :thumright:

Le comparateur et le support, je peux l'emprunter à un voisin mécano.

Le marbre j'ai pas.

Je vais me renseigner là dessus . Sinon je vais chez le rectifieur; ça me coutera pas trop cher

J'ai trouvé un site qui vend de l'outillage de précision et en particulier des plateaux de rectification.
Je n'ai pas idée du prix mais tu peux te renseigner [ici]

J'ai pris les cotes de mes 4 bielles.

Diamètre de la tête : 53.72mm
Diamètre du pied : 22mm

Les mesures sont faites en faisant tourner le pied à coulisse tous les 45° (soit 4 mesure pour une tête de bielle)



J'ai aussi vérifié la planéité des bielles avec un réglet. ça touche sur les trois zones plates des bielles.



Elles n'ont donc pas l'air vrillée ni ovalisées.

Entraxe des 4 bielles : 14.31

Epaisseur de la tête de bielle :

Bielle 1 : 2.25
Bielle 2 : 2.24
Bielle 3 : 2.24
Bielle 4 : 2.26

Epaisseur du pied :

Bielle 1 : 2.27
Bielle 2 : 2.24
Bielle 3 : 2.26
Bielle 4 : 2.26


D'après tout ça je pense que les bielles sont bonnes non ?

Petit à petit ça avance

J'ai récupéré ma culasse du rectifieur éprouvée et surfaçée.



J'ai commandé la pochette de rodage. Dès que ça arrive, je remonte la culasse

Bien bien.

Ca avance doucement.

qui va piano va sano

C'est du beau boulot ça, je sais pas si j'aurais la patience et le courage de faire tous ça

C'est fascinant

L'avantage c'est que c'est ma 5ième voiture de tous les jours :oops:

Donc j'ai le temps de la restaurer peinard.

Et puis il faut que l'argent rentre, vu que ce n'est pas donné tout ça.

Mais bon je la restaure pour la garder donc même s'il faut mettre 1000 € dans le moteur c'est pas grave.

Je préfère acheté 3-4 auto à 2000€ chacune que de rouler dans un scenic ou un picasso à 25 000€ .

Au moins je me fait plaisir

[quot e="manuVTS90"]

Je préfère acheté 3-4 auto à 2000€ chacune que de rouler dans un scenic ou un picasso à 25 000€ .

Au moins je me fait plaisir [/quote]

:thumright: tout a fait d'accords avec toi, et en plus les scenic and co,

c'est souvent en panne !!! bonne continuation !!! et continue de nous faire des photo :bball:

manuVTS90 a écrit:L'avantage c'est que c'est ma 5ième voiture de tous les jours :oops:

Donc j'ai le temps de la restaurer peinard.

Et puis il faut que l'argent rentre, vu que ce n'est pas donné tout ça.

Mais bon je la restaure pour la garder donc même s'il faut mettre 1000 € dans le moteur c'est pas grave.

Je préfère acheté 3-4 auto à 2000€ chacune que de rouler dans un scenic ou un picasso à 25 000€ .

Au moins je me fait plaisir

Absolument !

Et quel plaisir de le faire soi-même.

Merveilleux

J'ai hate de voir des photos du remontage
Bon courage :thumright:

Quelques mise à jour :

Après quelques recherches sur les site de citroen service et de peugeot service box, j'ai remarqué une différence de pression d'huile entr'un BX 16 et un MI16 sur la pompe à huile.

la BX 16 est tarée à 6 bars et la mimi à 5 bars .

405 :



BX :




Donc j'ai acheté les deux ressorts. Je verrai au moment voulu lequel je mettrais


Avant d'amener les chemises à vérifier et déglacer, j'ai mesuré au comparateur, le dépassement de chemise.

Je dois avoir entre 0.03 et 0.1mm.





Une petite vérif supplémentaire avec une cale :



La cale de 0.10 ne passe pas et celle de 0.04 oui.
Donc je pense que je suis dans les cotes


Après ces quelques vérifications, j'ai été chez le rectifieur pour faire contrôlé les 4 bielles supplémentaires et les chemises d'origine.


résultat :

Les bielles supplémentaires que j'avais eu avec l'auto sont bonnes (poids, équerrage, bagues etc ..)

Donc elles vont remplacer celles d'origines.

Les chemises d'origine ont été vérifiés aussi et sont hors cote. :?

J'ai donc filé les 4 autres chemises que j'avais (merci labrax de m'avoir filé tout ça en plus - bielle- chemises- vilo - boite etc ...)

Elles sont bonnes mais proche de la cote maxi. Je les ai fait déglacées.



Pour gagner 1 dixième de jeu, le rectifieur m'a conseillé de mettre les pistons d'origine (de classe C) avec les chemises supplémentaire de classe B. (cf photo).



Je suis 0.023 de jeu là. (mesure du rectifieur : 83.03 chemise classe B - 82.997 piston classe C)

Le kit chemise-piston d'origine neuf a un jeu théorique entre 0.023 et 0.033

Donc là je suis juste juste mais ca passe



Maintenant, toutes les pièces mécaniques à faire vérifier le sont.

Il me reste plus qu'à tout remonter.

Les futur achats ne se concentrent plus que sur les joints, coussinets etc ...


Comme j'ai reçu ma pochette de rodage, je vais pouvoir attaquer la culasse



Tout d'abord nettoyer mes soupapes.

Et ben en 1h30 j'en ai fait que 5 :oops:

Un coup de chaterton sur la queue



On branche sur la perceuse



Ensuite avec du papier à l'eau, on polit.




Puis on range en les plantant dans un carton



Voila ça avance tranquillement.

Tranquilement, mais sûrement !

Et puis tu fais cela "pro", c'est bien vérifié et propre !

Un exemple.

Bon depuis le temps, j'ai pleins de photos à mettre donc prenez une bière et installer vous

-- Tout d'abord, on change les vis de bielles



On coince la bielle dans un étau avec quelques protections et on tape sur les vielles vis au marteau





On remet les neuves par le même procédé mais en tapant avec une cale en bois pour pas abimer.


-- Remontage des bielles sur les pistons

On gratte avec un vieux segment les gorges pour enlever la crasse



Ensuite comme sur le XU9J4 les axes se montent libres dans les pistons et les bielles, il y a juste qu'à bien huiler et mettre papa dans maman

On fixe le tout avec des clips tout neufs.







-- mise en place des segments et des pistons dans les chemises

On commence par mettre par le haut le segment du bas, puis le deuxièem et enfin le plus haut en faisant attention de bien mettre les segments dans le bon sens (top vers le haut).
On effectue un tièrçage (ouverture des segments tous les 60°)




AVec un compresse-segment on rentre tout ça dans la chemise en poussant à la main et en faisant attention de bien mettre la marque "-> distri" inscrite sur le piston au bon endroit dans la chemise.

Car un fois le piston dedans, il ne faut pas le tourner sous peine de dérégler le tierçage des segments








Et avant de remettre la chemise sur le bloc on met le joint d'embase



Et on place dans le bloc et on réutilise les vieilles vis de culasse pour tenir tout en place




-- Remise en place des coussinets et du vilo

On retourne le tout

On remet les gicleurs de piston en place en mettant du frein filet sur les vis





On pose les coussinets de vilo à sec.



Puis on huile la partie interne



On met aussi les coussinets sur les bielles, les cale de réglage de jeu latéral et on remets le vilo en faisant attention de ne pas faire toucher les vis de bielle avec les mannetons (par précaution j'ai mis du chaterton sur le filetage des vis debielles)





On sert à 5.4 DaN.m les vis de paliers




Avant de continuer plus loin, on vérifie le jeu latéral du vilo (avec le comparateur). Il faut entre 0.07 et 0.25mm

J'ai 0.13 donc c'est bon les cales sont ok.





On teste aussi que le vilo tourne bien librement sur ses paliers. Ce qu'il fait très bien.

Voila pour aujourd'hui, je continue les photos plus tard

beaucoups de boulot bonne continuation

Super travail Manu, je suis toujours admiratif devant les gars comme toi qui se lancent dans de telles aventures, qu'es que je donnerai pas pour avoir les mêmes compétences en mécanique. Je suis pressé de voir la suite. Bon courrage

Merci flosti.

Les compétences je les acquiers au fur et à mesure.

Mais il faut prendre son temps et sur le net, il y a pas mal de tutos sur la refetion de moteur donc je fais pareil

Le plus stressant ça va être le premier tour de la clé :oops:

Oui je me doute, y a toujours de l'appréhension, et bientôt çà sera le petit stress du premier tour de clé, un moment magique qui clôture la réfection du moteur, et çà doit être le pied de voir qu'on a bien bossé.

Salut, beau travail, tu es vraiment très doué en mécanique.

Bon courage pour la suite.

Suite des travaux sur la Mi 16

Refection de la pompe à huile

Je l'ai laissé deux jours trempée dans le dégraissant en faisant tourner la pompe d temps en temps.



Ensuite je l'ai ouverte pour changer le piston et le ressort.
J'ai mis un ressort de bx 16s taré à 6 bars au lieu de 5 d'origine.
J'ai verifié le jeu des engrenages ( entre 0.7 et 0.8 mm)





La différence entre les deux ressorts



Après avoir changer le pignon et la chaine par du neuf, je mets tout en place


Le nouveau joint à lèvre du vilo





On repose le tout



Ensuite je n'ai plus qu'à mettre l'entretoise et le carter






On retourne le tout et on met le joint de cucu et la culasse.

ça reprend forme





J'ai aussi décapé le cache culbu et après un coup de karsher voila !

[/quote]

ça prend forme

ahhhhh, vivement la suite de ce magnifique post!
je reste admiratif et j'espere pouvoir faire un jour la même chose que toi sur un moteur!
encore bravo

Super taf manu, je suis toujours aussi admiratif devant ce que tu fais, la fin est proche là, on va bientôt l'entendre ronronner cette bête ! Continu comme çà

Là ça se termine .

J'attends le kit distri et je peux finir le bloc.

Après faut que je passe un coup dans le compartiment moteur pour qu'il soit clean et je le remonte dedans

Merci pour les compliments, ça va pas vite (ça va faire un an qu'il est sorti le bloc) mais comme j'ai jamais fait ça, je vérifie 15 fois avant d'aller plus loin :oops:

Mise à jour de la MI16.

Repose de la distri neuve :

On pige le vilo avec un foret



Ainsi que les AAC



Et on met la courroie en plaçant les traits blancs face au pigeage.



Une fois tendue, on fait tourner le vilo de 3-4 tours et on verifie que les piges retombent en face.
Ce qui est le cas.

Pour la première fois, les pistons se sont baladés dans les cylindres et les soupapes se sont réouvertes !

On peut remettre le cache distri.

J'ai décapé le cache culbu et je l'ai repeint "couleur sport" comme franck





J'ai remis l'embrayage avec une douille maison pour le caler





J'ai remis les collecteurs, les injecteurs et les durites (c'est pire que sur une japonaise ici ! )











Voila le moteur est fini.

Il reste à raccrocher la boite, poser la pompe de DA et remettre dans la voiture

:thumright: manu!

excellent travail

J'étais encore jamais tombé sur ce topic, je l'ai découvert hier ; franchement bravo

Du coup j'ai tout relu depuis le début, c'est très intéressant.
J'ai vu comment c'était fait au niveau des axes de piston et je me pose une question : est ce que c'est fait pareil sur tous les moteurs XU (l'axe du piston n'est pas monté en force, il est arreté latéralement par des circlips)

Continue à nous mettre des photos de ton travail !

Quand tout sera fini, tu pourras rassembler tous tes posts et nous faire un tuto : "refaire un moteur de Mi16" ?

Salut.

Ca sent la fin !

Courage !

Oui pourquoi pas en faire un tuto après si il y a des demandes

La boite est remonté sur le bloc, le démarreur aussi.

Je suis en train de nettoyer le compartiment moteur (voire je ferai peut etre une peinture ).

Faut qu'il ai un cadre de vie agréable quand même