Prise diagnostique et recherche de panne 405 essence phase 2

Bonsoir,
Voilà, depuis 3 mois, ma voiture a des à coups à l'accélération et à n'importe quelle vitesse. Cela peut se passer au démarrage comme à une vitesse soutenue (quand j'y arrive). Principalement à froid, le ralenti s'avère irrégulier et elle peut caler. Bizarrement, quand je suis en parking ou en reverse, elle ne cale pas et si j'accélère à fond, il n'y a pas d'à coups. L'accélération semble bien linéaire. Dès que je passe en drive, le ralenti semble s'écrouler, elle peut caler et elle va avoir des à coups à l'accélération. Cet état de fait a incité un mécano à me faire changer de boite, pensant à des problèmes d'électronique (elle est en fait complètement hydraulique). Chose que j'ai fait avec mon mécano habituel avec une boite d'occase et pour le même résultat. Bref, depuis, j'ai changé mes bougies (bosch), le filtre à air, à essence, les fils de bougies, le moteur de ralenti PàP, nettoyé les prises des capteurs à la bombe contact, démonté le boitier papillon avec un bon nettoyage (le clapet fermé semble assez étanche car de l'essence ne passait pas à travers) et le remplacement de tous les joints sauf celui de 55mm qui va dans le boitier répartiteur. Remplacé des tuyaux durcis qui ne me semblaient plus serrer assez sur leurs raccords. Le calculo est passé 2 fois sous la valise : 1 fois chez peugeot et 1 fois chez ouest injection. Ils n'ont rien trouvé. Il aurait sans doute fallu refaire les test en roulant mais ils ne devaient pas avoir le matériel. Ils ont aussi vérifié la pression d'essence et c'est OK. La seule réponse a été "il faut nous la laisser pour recherche au temps passé et c'est 65E de l'heure". Avez-vous une idée à me proposer car j'en suis rendu à plus de 1000euros de dépensés pour rien et je suis désespéré....

Quel est ton moteur (1L9, 2L, ...)

C'est le 2l catalysé XU10J2

Peut etre c'est la sonde de lambda.

J'ai le même souci avec titine en ce moment (même moteur) : je n'ai pas le temps de m'y pencher.

Mais c'est franchement agaçant ! :twisted:

Dès que j'ai le temps, je m'y colle !!! :ralleurr:

J'ai le même moteur que le tiens mais pas eu ces soucis. J'ai eu des problème de calage (ralenti qui ne tenait pas), mais c'était la panne classique : le moteur pas à pas de ralenti qui était encrassé et qui restait coincé. Lorsque tu as changé le moteur pas à pas de ralenti, tu as bien nettoyé l'endroit où il vient se loger ?

Sinon je t'invite à aller voir la section tuto : il y a deux manuels d'atelier pour ce moteur ; dans ces manuels d'atelier il y a des tableaux récapitulatif sur ce qu'il faut vérifier (+ la procédure de vérification) en fonction des pannes.
A noter que tu n'as pas besoin d'aller dans un garage pour faire le diagnostic du calculateur sur une 405 tu peux lire les codes défaut simplement avec deux fils et un interrupteur ; fais une recherche de "autodiagnostic" sur le forum.

Un casseur étant persuadé que mon problème venait de l'usure et donc de prises d'air du boitier papillon, je l'ai démonté pour vérifier ses dires. En fait, j'en suis venu à la conclusion qu'il ne pouvait pas être en cause si les joints étaient en état. J'en ai donc profité pour bien le nettoyer à l'essence + toile de 1000 pour le logement du moteur PàP et la tubulure du boitier papillon. Ce qui me chagrine le plus, c'est que le moulin tourne comme une horloge en parking et en reverse. S'il y avait une prise d'air, cela ne devrait-t-il pas brouter tout le temps? Pour ce qui est du test, je n'ai pas trouvé de tuto pour le Magnetti Marelli M8P. De plus, la voiture est passée à la valise il y a à peine 15 jours et il ne disait rien sauf un défaut capteur de pression qui n'est pas réapparu après reset. J'avais pensé au capteur de pression mais là aussi, cela ne devrait-il pas catouiller à l'arrêt et en reverse aussi? Au fait, ma voiture est équipée d'un anti-démarrage imposé par l'assurance. Mes problèmes ne pourraient-ils pas venir de là?
Merci pour votre assistance et A+

Je dis sans doute une bêtise, car je n'y connais pas grand chose en mécanique, mais sur ma 405 GL Break, j'ai eu des problèmes d'à-coup et ils se sont résolus en changeant le module d'allumage. Je donne l'info pour ce qu'elle vaut...

Bon courage pour ta recherche.

Ta voiture doit avoir un carburateur. Dans la mesure où la mienne a une injection multipoint, je ne sais pas si il y a quelque chose à vérifier...la ou les bobines (moi non plus, je ne suis pas un expert en mécanique)? Ce matin, j'ai redémonté mon boitier papillon pour vérifier le nettoyage. J'ai remis un coup de papier 1000 dans le puit du moteur PàP pour le cas où et calé la sonde de T°C d'air car elle bagottait un peu. J'ai mis un peu de graisse sur les joints. Je ferai un essai ce soir....Ah oui, j'oubliais, chez ouest injection, il ont fait aussi un contrôle anti-pollution et tout était ok.
A+ et merci

Bon, j'ai trouvé d'où vient mon problème. Pensant, que comme obi1kenobi, ma sonde lambda était hs, je l'ai débranché...pour le même résultat. Ensuite, je me suis dit que la seule fonction que je n'avais pas regardé, c'était le circuit du canister. Je l'ai donc débranché du boitier papillon et j'ai mis à la place un bouchon. Le pied! Ralenti hyper stable, plus d'à coup et plus de calage. Bon, donc cela vient de là. J'ai démonté l'électrovanne : sa resistance est bonne (45 ohms pour une valeur définie entre 30 et 50 ohms). Démonté, l'air passe dans le bon sens. Il faut que je la teste sous tension pour voir si elle ferme bien. J'ai démonté le canister et en soufflant par le tuyau de purge qui va vers le boitier papillon, l'air sort par le tuyau de mise à l'air situé au bas du cannister. Si les tuyaux qui arrivent et partent du cannister me semblent vieux, ils ne semblent pas fendus. Avez-vous une info sur le canister? Je pense que ceux qui ont les mêmes soucis que moi devraient faire le même essai. Cela prend 10 mn.
Bon A+, je vais tester mon électrovanne.

Merci de nous tenir au courant, ca pourrait bien me servir aussi si j'ai le problème Tu t'es servi du manuel d'atelier ?

P.S. je n'ai pas la réponse à tes questions

Je me suis surtout servi des manuels sur l'injection pour savoir a quoi servait ce tuyau avec cette électrovanne. Après un coup de bombe contact + 5 fonctions, l'électrovanne semble fonctionner correctement. demain, je vais essayer de remplacer les tuyaux qui vont jusqu'au canister et je referai un essai. Je ne sais pas comment faire pour déterminer si le canister est ok ou pas. Sinon, je laisserai peut-être mon installation en l'état. Le tuyau bouché sur le boitier papillon et le canister à l'air libre. Qu'en pensez vous?
@+

Je ne sais pas si tu as vu, mais dans la doc d'atelier tu peux tester les actionneurs en faisant l'auto-diagnostic ... l'électrovanne de canister est l'actionneur n°84.
Le test de l'auto-diagnostic fait fonctionner en permanence l'élément à tester (donc là je suppose que la vanne va faire des cycles d'ouverture / fermeture).

Bonjour. J'avais le même souci sur ma sri auto. J'ai changé mes bougies, j'utilise dorénavant du sp 98 et je n'ai plus de problème. Et depuis son passage chez ouest injection elle fonctionne mieux et consomme moins.

Salut tout le monde...J'ai testé l'électrovanne en la rebranchant et en soufflant dedans avec le moteur en route. Pour l'autodiagnostic, je l'ai un peu dans le baba car le lien de nemesis45 est hs et j'ai eu l'info de sa part que la vidéo était perdue. De plus, elle traitait de l'injection bosch alors que je suis équipé de la magneti marelli 8. De plus, je commence à avoir un gros doute!!! Depuis que j'ai isolé le circuit de canister, j'avais commencé à le démonter dans l'espoir de trouver la fuite. Lundi soir, n'ayant pas assez de tuyau neuf pour rebrancher le canister, j'ai décidé de le laisser démonté provisoirement en laissant les gaz s'évacuer à l'air libre. Mal m'en a pris. Hier matin, de nouveau des à coups + calage à froid et hier midi, impossible de faire marcher la voiture car elle calait immédiatement en toussant et accélérer ne servait à rien. Après avoir relu la doc rta au sujet des contrôles préliminaires, je me suis rendu compte que l'étanchéïté du circuit était primordiale. J'ai donc remonté provisoirement le canister jusqu'à l'électrovanne mais il semble avoir encore un problème d'étanchéïté car ce matin, elle se comportait comme avant alors que dimanche, elle tournait du feu de dieu! Je vais aller acheter du tuyau neuf et des colliers pour remettre tout cela à neuf ( au moins du canister jusqu'au boitier papillon ). Ma conclusion est donc que je croyais avoir des problèmes d'injection alors que j'avais peut-être des soucis d'alimentation en essence à cause de prise d'air (bien que ouest injection ait vérifié la pression d'essence à la rampe d'injection...mais voiture à l'arrêt). C'est sans doute pour cela aussi que la valise n'a rien sorti comme défaut!
Pour finir, quelqu'un sait-il si le canister se remplace et à quelle fréquence car je crains que le mien ne soit d'origine.
Pour répondre à christic, comme je l'ai dit au début de mon post, j'ai changé mes bougies (bosch) des le début de mes soucis ainsi que les fils d'alimentation il y à peu.
@+

Bonsoir Tornade-33.

Permets moi de squatter ton post, car nous avons le même souci : ralenti trés capricieux (voir arrêt moteur) et quelques accoups à vitesse stabilisée .

Ce soir elle m'a fait criser titine !
Vraiment CRISER !!!!!!!!!!!!!!!!!!

AAAAARRRGH !!!!!!!!!!!!!!!


...euh...je me suis emporté un tout p'tit peu quoi...


Du coup, avant toute chose, je lui fais le diagnostique du calculateur.

Rien de plus simple : deux fils et un interrupteur.

Il faut des fils de longueurs 1m50 environ, pour pouvoir s'installer au poste de conduite avec l'interrupteur en main (en passant les fils par la portière passager.

Un fil relié à la masse (n'importe laquelle) et l'autre sur la broche n°2 de la prise test (le "2" est écri en tout petit sur la partie violette !) :



Ou ça se trouve ?

Quand vous ouvrez le capot, à gauche, devant les fixations de l'amortisseur (côté passager) il y a une petite boite en plastique noir : vous ouvrez cette boite (deux clips côtés amortisseur) et la prise de couleur verte est dedans : elle n'est branchée à rien du tout !
(normal, c'est une prise test, pour brancher un appareil...de test...bref...)

Puis vous suivez ceci :

Mettre le contact sur la voiture (le voyant de diag s’allume)

Fermer l'interrupteur de manière à mettre le fil n°2 de la prise de diag à la masse et ce pendant 3 secondes (le voyant de diag est toujours allumé),

Ouvrir l'interrupteur (le contact avec la masse s'arrête donc), le témoin de défaut injection au tableau de bord s'éteint.

Attendre 2 secondes, puis lire la première série de clignotements pour le chiffre des dizaines

Le témoin s'éteint pendant 1,5 seconde

Lire la deuxième série de clignotements pour le chiffre des unités.

Le test commence par "12 = 1 clignotement + éteint 1,5 seconde + 2 clignotements".

Fermer l'intérupteur pendant 3 secondes.

Ouvrez l'intérupteur pour lire les codes défauts s'il y en a (sinon code "11" = fin de série du test = pas de défaut).

NOTA : à chaque lecture d'un défaut répéter fermeture/ouverture.


Par exemple : Témoin 5 impulsions, éteint 1.5 s, 5 impulsions : Code 55
attendre 3 secondes puis reprendre jusqu'à émission du code 11 (fin de série de test).

Codes défauts :

11 : Fin de séquence
12 : Début de séquence
13 (x) : Fonction thermistance air admission
14 (x) : Fonction thermistance liquide de refroidissement moteur
15 : Relais pompe à carburant ou circuit de commande de celui-ci
18 : « Turbo coolant pump control »
21 (x) : Fonction ralenti du contacteur ou du potentiomètre papillon
22 : Commande vanne régulation ralenti si présente, sinon calculateur
25 (x) : « Variable induction solenoid valve (VISV) L or circuit »
26 (x) : « Variable induction solenoid valve (VISV) C or circuit »
27 (x) : « Vehicule speed sensor (VSS) or circuit »
31 : Auto-adaptation régulation richesse
32 : Auto-adaptation régulation richesse ou défaut échappement ou pression essence
33 (x) : Fonction débitmètre d'air admission ou capteur de pression absolue
34 (x) : Commande vanne purge du canister
35 : Fonction pleine charge du contacteur papillon
36 : « Oxygen sensor (OS) heater control or OS circuit »
41 : Fonction capteur vitesse/position moteur
42 (x) : Commande injecteurs ou injecteurs
43 (x) : Fonction anti-cliquetis
44 (x) : Capteur cliquetis
45 : « Ignition coil control 1 »
46 : « Turbo boost pressure solenoid valve (BPSV) or circuit »
47 : « Turbo pressure regulation »
51 (x) : Fonction sonde à oxygène
52 (x) : Fonction régulation richesse, tension d’alimentation, « air or exhaust leak »
53 : Tension batterie
54 (x) : Panne de calculateur
55 : Fonction potentiomètre de réglage richesse
56 : « Immobiliser system »
57/58/59 : « Ignition coil control 2/3/4 »
61 : « Variable turbo regulation valve or circuit »
62 (x) : Capteur de cliquetis 2 ou circuit
63 (x) : identique à 51
64 : Contrôle de richesse B
65 (x) : « Cylinder identification (CID) or circuit »
71 : « Injector n°1 control or injector circuit »
72 : « Injector n°2 control or injector circuit »
73 : « Injector n°3 control or injector circuit »
74 : « Injector n°4 control or injector circuit »
75 : « Injector n°5 control or injector circuit »
76 : « Injector n°6 control or injector circuit »
79 (x) : « Manifold absolute pressure (MAP) sensor or MAP sensor circuit

Remise à 0:
En laissant l'interrupteur fermé pendant plus de 10 secondes (avec le contact de la voiture mis), le boîtier est réinitialisé et les codes défauts effacés. Très utile pour s'assurer que l'on a bien remédié à la panne.
Perso, titine refuse de se remettre à zéro

Test des actionneurs :
Si vous fermez l'interrupteur, contact enlevé, puis mettez le contact de la voiture, les différents actionneurs vont être testés avec l'éclairage du voyant pour indiquer lesquels. Actionnez l'interrupteur pendant 3 secondes à chaque fois pour passer au test suivant.
81/91 : Pompe à essence et relais
82/92 : Injecteurs
83/93 : Correcteur de ralenti
84/94 : Vanne de purge de canister
85/95 : « A/C compressor and relay »
86/96 : « Variable air intake solenoid (valve A)
87/97 : « Variable air intake solenoid (valve B)

Trop facile, non ?

Bon titine m'a avoué avoir le code défaut n°27 : c'est le capteur de vitesse, situé sur la boite à vitesses, prenant ses informations pour informer le calculateur sur la vitesses engagée.
D'après le schéma électrique (au secours xi !!!) il est couplé à la sonde de température d'eau par un fil.

Je dois avoir cela en stock (les deux pièces), mais je ne pourrais le faire que vendredi en fin d'après-midi, voir samedi matin : je vous tiendrais au courant !

Te gène pas mon gars, entre "pays"....et puis, plus on donne d'infos, mieux ça vaut. Ils sont cons chez rta. Ils disent que pour faire l'autodiagnostic, il faut brancher la valise alors qu'ils donnent une marche à suivre similaire à celle que tu viens de donner pour tester l'abr (j'ai déjà essayé et cela n'a jamais marché). J'espère que j'aurai plus de chance avec l'injection. Et puis je vois pas comment je pourrais me plaindre que tu me squattes alors je suis tout nouveau dans ce forum....manquerait plus que ça!!!!
Bon, moi aussi, il faut que je pique ma crise!!!
Je ne comprends plus rien.....je n'arrive plus à revenir à la configuration de dimanche quand j'ai débranché le circuit canister du boitier papillon et mis un bouchon à la place. Donc l'électrovanne était à l'air libre et ma voiture tournait comme une fusée! Bon d'accord, je n'ai pas roulé pendant une journée mais durant une bonne heure sur voie rapide et dans nantes. Pas un hoquet, pas un a coup, pas un calage et aucune variation sur mon ralenti....RIEN! Et depuis que j'ai eu l' idée stupide de démonter le canister et de débrancher les tuyaux qui y mènent, je n'ai que des emmer.....ennuis !. Cet après-midi, je suis allé acheter du tuyau d'essence pour refaire à neuf tout ce que j'avais démonté. J'ai même viré le tuyau noir rigide qui court le long du radiateur car la fixation ne doit pas être top au niveau étanchéïté. J'ai tout rebranché jusqu'au boitier papillon. Essai = broutage et paturage ! Eh crotte ! J'ai donc redébranché le boitier papillon, remis le bouchon dessus et obturé la sortie de l'électrovanne. Essai = encore pire ! démarrage moteur + calage. J'ai donc enlevé le bouchon en sortie d'électrovanne et là j'aurai dû me retrouver dans la configuration de dimanche. Ben non, calages et à coups comme avant.
Franchement je ne pige plus....qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Ce n'est quand même pas un hasard que ma titine ait si bien tourné dimanche.
Quand on débranche la batterie, on remet bien le calculo à zéro? Donc tout défaut a dû être éffacé, non?
Si quelqu'un a une idée....
Bon, @+ et merci encore pour le tuto!
Hervé

La mienne à ces bons jours également : et comme tu le dis c'est un avion ces jours là !

Je sents le moteur "bien rond", coupleux à souhait et rageur.

Alors qu'en ce moment c'est...pas nul, mais la puissance n'est pas au rendez-vous.

Sans parler de la consomation en hausse !

Ah mais non, moi c'est pas du tout ça...moi, c'est tout le temps, qu'elle a des à coups et qu'elle menace de caler. C'est bien pour ça que je ne crois pas au hasard pour son comportement de dimanche.

Bonjour. Comme vous le savez, je ne suis pas "bricolo". J'ai donc emmener ma 405 chez un spéciakiste en injection. J'ai déboursé 200 € et les résultats sont au rdv. Ralenti plus stable, plus de "pêche", moins de consommation. Pour info, c'était chez Ouest injection. Pour ce prix, j'ai eu droit à un nettoyage complet du boitier papillon, de la mesure de compressions, du réglage co co2 et du réglage à la "valise" de l'auto. Cordialement.

Ma voiture est déjà passée chez Ouest Injection. Valise + contrôle pollution + contrôle pression essence = RAS. Ma SRI est une phase 2 et elle n'a donc pas de réglage. Ils n'ont rien trouvé au premier coup d'oeil et il aurait fallu que je leur laisse titine au taux horaire ( plus de 50 euros HT quand même). Pour que tu payes 200 euros, ils n'ont pas dû chercher bien longtemps pour ta panne. Au fait, j'ai nettoyé bien à fond mon boitier Pap avec remplacement des joints. Mais bon, il me semble en avoir déjà parlé au début de mon post.....
Pas d'info sur le filtre canister ?
@+
PS pour Tiereud : si tu devais essayer la mienne, je crois que tu ferais des excuses à ta titine.....

Bon, ben décidément, j'ai pas de pot...ma 405 doit être une voiture du lundi. Les connecteurs de ma prise de diagnostique ne sont pas repérés. Comme il me semble voir sur la photo que le 2 est celui de gauche (comme sur la prise de ctl abr), je me suis branché sur celle là. J'ai fait le test par 4 fois de suite et j'ai toujours le même résultat : 12 et puis plus rien pendant 5 minutes. Ne devrais-je pas avoir au moins 11 après le 12
Qu'en pensez-vous, ceux qui ont déjà fait ce test ? Et au fait, cela marche-t-il moteur tournant ?

Bon j'essaye de répondre plus en détail si j'ai le temps ce soir, mais en 2 mots :
-> je crois que j'ai la vidéo dans mes archives, je vais la remettre en ligne (elle est valable pour toutes les 405 injection)
-> j'ai _jamais_ vu de connecteur par repéré au niveau des broches. Ceci dit, je peux te confirmer le coté ce soir. Sinon Tiereud avait fait une photo avec la broche à utiliser si ma mémoire est bonne.
-> Pour ton test qui dure 5 minutes, c'est pas normal : il faut appuyer (3s ?) sur l'interrupteur après chaque code que la voiture t'a donné, tu l'as fais ?

Ben non, je me suis servi du document que tiereud a inséré sur ce post et dedans, il n'est pas stipulé qu'il faut réappuyer 3 sec entre chaque code défaut! Bon ben j'y retourne de ce pas.....question à Tiereud ou tous ceux qui ont le même moteur que moi (2l XU10J2). J'ai un doute sur le remontage de l'électrovanne du canister (j'aurais dû faire une photo). La durite qui va vers le boitier papillon est branchée coté prise électrique ou de l'autre coté ?
@+
PS : Je vous garantis que ma prise n'a pas de n° (j'ai même pris une loupe), heureusement, la photo postée par tiereud était assez définie!

Bon, ben j'ai le code 33 (normal, je suis bordelais hi,hi,hi....hum, restons philosophe). Par contre, je n'ai pas réussi à le remettre à zéro en suivant la procédure de Tiereud, ce qui fait que je ne sais pas depuis combien de temps je me traine ça. J'ai monté un deuxième capteur de pression d'occasion et j'ai le même souci. Code 33 : Fonction débimètre d'air d'admission ou capteur de pression absolue. De mémoire, il n'y a pas de débimètre sur ce moteur, non ? Si c'est relatif au capteur de pression, cela veut-il dire qu'il est hs ou qu'il y a une grosse fuite d'air ?

J'ai édité mon post, mais c'était pourtant bien écrit :

"Par exemple : Témoin 5 impulsions, éteint 1.5 s, 5 impulsions : Code 55
attendre 3 secondes puis reprendre jusqu'à émission du code 11 (fin de série de test). "

J'espère que c'est un peu plus clair... ?

Pour l'instant la seule solution pour remettre à zéro : débrancher la batterie toute une nuit.

33, c'est le capteur de pression d'air d'admission, situé sur le boitier papillon (même sonde que la tempréature d'eau).

Moi j'ai les boules : je n'ai pas les pièces, pourtant j'étais sûr d'en avoir en double

Il va me falloir faire le tour des casses...

Euh, autant pour moi....je me suis fait un pdf de ton tuto que j'ai imprimé pour aller sur ma tire pour faire le test et à l'impression, c'est écrit si petit que j'ai dû rater une ligne . Bon, je n'ai plus qu'à redescendre pour débrancher ma batterie ( j'avais fait l'essai mais sur 30 mn seulement)...par contre, il y a un truc que je ne comprend pas : le capteur de pression absolue ne serait-il pas situé sous une patte métalique fixée au milieu de la calandre et juste au dessus du radiateur (si je me réfère au service box peugeot). Ce dont tu me parle, ce ne serait pas plutôt la sonde de T°C d'air d'admission ? Je crois que ce moteur va nous faire devenir chèvres.....encore que je n'ai pas trop à me plaindre car il a attendu 360000km pour me faire caguer....mais là, le cochon, il ne m'a pas raté ! Ma titine a intérêt à faire gaffe car si elle continue, je pourrais bien passer à une 406. J'ai vu une 2,0 16S BVA Phase 2 avec moins de 50000km pour 4900 euros.....son seul défaut est qu'elle est dans le 93. Je dis ça pour l'intimider pour le cas où ça lui ficherait la trouille !
Au fait, tu ne m'as pas dit pour l'électrovanne du circuit canister ...?
Bon, à la batterie et je reste "ouvert" encore un moment.
@+

Je me trompe peut être (sûrement même...) ! J'avoue ne pas avoir regarder ou il était placé...

Fis toi au service box peugeot : la source !

Pour le canister je ne me suis pas penché dessus : en fait je fais dix milles choses à la fois sur mon pc ce soir .

Je suis en vacances à partir de demain soir : j'aurai donc le loisir d'y trouver le temps nécessaire pour remédier à ce problème...

Bonne (courte) nuit !

A ce que je vois, tu es à peu près aussi couche tôt que moi....bon ben je ne voudrais pas te mettre la pression, mais je compte sur toi.....pour quelqu'un qui es capable de désosser une 405 comme tu l'as fait, cela ne devrait pas te poser de problème ( pas gêné le mec...) . Au fait, je repose la même question que tout à l'heure.....quand on a un défaut 33, c'est le capteur qui est hs ou c'est la mesure qui est en dehors des clous....parce que là, c'est pas la même chose. Au fait, bon courage pour les casses. Sur le 17, j'étais plutôt bien loti car à 10 bornes de chez moi (Rochefort), il y avait une casse immense (Jamot) où je pouvais même trouver des éléments de carrosserie à la teinte. Sur Nantes, ça a l'air d'être la misère. Faut dire qu'avec nos jeunesses, on est obligés de faire les brocantes. Bon, à bientôt et bonne nuit...

Bon je vais essayer d'apporter quelques éléments nouveaux à tout ce que vous avez dit

tiereud a écrit:
Remise à 0:
En laissant l'interrupteur fermé pendant plus de 10 secondes (avec le contact de la voiture mis), le boîtier est réinitialisé et les codes défauts effacés. Très utile pour s'assurer que l'on a bien remédié à la panne.
Perso, titine refuse de se remettre à zéro

Bon titine m'a avoué avoir le code défaut n°27 : c'est le capteur de vitesse, situé entre le moteur et la boite, prenant ses informations sur le volant moteur.
D'après le schéma électrique (au secours xi !!!) il est couplé à la sonde de température d'eau par un fil.

Idem pour moi : la remise à zero ne fonctionne pas en appuyant 10s sur l'interrupteur => je débranche la batterie. Par contre inutile de débrancher toute la nuit, il n'y a pas de pile atomique dedans :P, c'est juste des condos, donc 2 minutes ca suffit.

Pour ton code défaut 27, c'est le capteur de vitesse situé sur le différentiel ... J'ai eu l'occasion de démonter tout ca pour installer le régulateur de vitesse : ce capteur a un joint qui a tendance à plus trop faire effet avec le temps => l'huile de boite rentre dans le capteur et toute l'electronique est pleine d'huile ; je pense que la panne vient de là. D'ailleurs les 406 ont les meme capteurs sans la sortie pour le cable de compteur (le compteur est electronique) et elles ont plein de problème avec les compteurs de vitesse qui ne fonctionnent plus (du au capteur de vitesse defectueux). Sur la 405, ce capteur sert juste à savoir quel rapport de boite est passé et ajuste l'injection en fonction de ca (cf la doc 325)

Bref tout ca pour dire que ce capteur est connu pour tomber en panne et que ca ne m'etonnerais pas du tout que ca vienne du joint qui ne tient pas le coup. Si tu es bricoleur (je crois que c'est le cas ), tu peux changer ce joint (je l'ai fait), il faut percer 3 rivets sur le capteur, sortir le joint et le remplacer par un qui est vendu chez peugeot (sisi). Ca évite de payer 150€ de capteur ... Si ca t'interesse il me semble que j'avais fait des photos de la manip.

Par contre je n'ai pas du tout vu que ce capteur (1620) était relié avec la sonde de température d'eau sur le schéma Tu ne confonds pas avec le capteur de régime moteur (1313) ?

Tornade-33 a écrit:Ben non, je me suis servi du document que tiereud a inséré sur ce post et dedans, il n'est pas stipulé qu'il faut réappuyer 3 sec entre chaque code défaut! Bon ben j'y retourne de ce pas.....question à Tiereud ou tous ceux qui ont le même moteur que moi (2l XU10J2). J'ai un doute sur le remontage de l'électrovanne du canister (j'aurais dû faire une photo). La durite qui va vers le boitier papillon est branchée coté prise électrique ou de l'autre coté ?

Tornade-33 a écrit:Bon, ben j'ai le code 33 (normal, je suis bordelais hi,hi,hi....hum, restons philosophe). Par contre, je n'ai pas réussi à le remettre à zéro en suivant la procédure de Tiereud, ce qui fait que je ne sais pas depuis combien de temps je me traine ça. J'ai monté un deuxième capteur de pression d'occasion et j'ai le même souci. Code 33 : Fonction débimètre d'air d'admission ou capteur de pression absolue. De mémoire, il n'y a pas de débimètre sur ce moteur, non ? Si c'est relatif au capteur de pression, cela veut-il dire qu'il est hs ou qu'il y a une grosse fuite d'air ?

Tornade-33 a écrit:Bon, je n'ai plus qu'à redescendre pour débrancher ma batterie ( j'avais fait l'essai mais sur 30 mn seulement)...par contre, il y a un truc que je ne comprend pas : le capteur de pression absolue ne serait-il pas situé sous une patte métalique fixée au milieu de la calandre et juste au dessus du radiateur (si je me réfère au service box peugeot). Ce dont tu me parle, ce ne serait pas plutôt la sonde de T°C d'air d'admission ?

Vous êtes sur que vous vous servez des manuels d'atelier que j'ai mis en ligne ? (N°325 & N°304). Parce qu'il y a à peu près tout dedans : dessins avec l'emplacement et la fonction des capteurs, tous les codes défauts pour ce moteur, ...
En l'occurrence, il y a la description du code defaut 33, un dessin de l'emplacement (c'est bien sous un plaque près du radiateur), ...
Pour ton electrovanne, regarde aussi la doc, il y a un dessin qui me semble assez explicite pour savoir quel tuyau va où. Il me semble aussi qu'il y a un flèche sur l'electrovanne pour indiquer le sens. Sinon j'essayerai d'aller voir sur la mienne si Tiereud n'a pas répondu entre temps.


As tu testé l'electrovanne de purge du canister avec l'autodiagnostic ? (au moins voir si elle fait du bruit). A noter ce qu'ils disent dans la doc sur cette electrovanne :
Le calculateur pilote la vanne purge canister permettant le recyclage des vapeurs de carburant en provenance du réservoir. L'electrovanne s'ouvre lorsque les valeurs éterminées par la stratégie du calculateur sont atteintes. Le canister se vide alors (se purge) en aval du papillon. Lea commande de l'électrovanne est du type RC0, alimentée sous une tension nomianle de 12 volts. L'alimentation de l'électovanne purge canister est maintenue pendant 4 à 5 secondes après l'arret du moteur pour évite l'auto allumage. A savoir que ce type délectrovanne se trouve en position ouverte lorsqu'elle n'est pas alimentée.
=> moi j'en conclus que si elle s'est bloquée ouverte, tu aspires en permanence les vapeurs d'essence du réservoir, donc ca vaut le coup de la tester. Par contre le coup du bouchon aurait du résoudre le problème ... donc mystère !

Avez vous pensé au capteur de régime moteur aussi (1313) ? On m'a déjà parlé d'un capteur de régime moteur qui renvoyait des infos quand il voulait et du coup le moteur calait de manière aléatoire.

Autre chose : j'ai remarqué que le calculateur avait un peu tendance à "perdre les pédales" si on joue trop avec les capteurs (moi ca ne démarrait plus du tout) => ne pas hésiter à le resetter après avoir fait une modif. Je le redis : inutile de laisser toute la nuit ni meme une demi-heure, quelques minutes suffisent.


Dernière remarque pour ce soir : j'ai remis la vidéo de l'autodiagnostic en ligne : https://www.dailymotion.com/video/xcvrlz_autodiagnostic-motronic-peugeot-405_tech

Bon, pour te répondre....je savais bien où se trouvait le capteur de pression absolue car cela fait longtemps que je le surveille. Mais étant tout nouveau sur ce forum et étant incapable de faire de la mécanique comme Tiereud (j'ai vu son tuto avec intérêt), je n'ai pas voulu le froisser. Pour la batterie, j'e l'ai débranchée un demi-heure et le défaut était toujours là....donc....
Pour ce qui est de l'électrovanne, je t'explique : Mon souvenir et la doc atelier donne comme branchement : Petit embout coté prise vers canister et gros embout vers le boitier papillon...ce que corrobore le sens de la flèche et la théorie du système...par contre, si on regarde le branchement sur les plans du service box pijot, ben c'est le contraire! C'est pour cela que je demandais confirmation de visu . Comme je l'ai déjà écrit, l'électrovanne est bien ouverte au repos. Par contre, elle doit avoir un clapet anti retour car l'air ne passe que dans un sens. Une fois rebranchée électriquement, elle s'est bien refermée moteur tournant. Ce qui m'ennerve, c'est que cette satanée bagnole marchait comme un fusée après avoir débranché le canister du boitier papillon et mis un bouchon.
Et merci encore pour votre assistance !

T'inquiètes, je ne me ssuis pas froissé : il faut savoir rester humble en mécanique.

Quand je sais...je sais !

Mais quand je ne sais pas, je n'ai pas honte de le dire.

J'en apprends tous les jours !

C'est vrai que je ne suis pas encore allé voir tes docs xi : je vais y aller ce soir avec grand intéret pour en connaître un peu plus sur le fonctionnement et les branchements de cette injection/allumage.

Bon, ben aujourd'hui, c'est un jour que c'est pas la peine. J'ai voulu sortir le calculo injection pour vérifier les contacts comme sur la doc rta. Mal m'en a pris : pour enlever le calculo injection, il faut enlever le calculo abr et pour enlever le calculo abr, il faut débrancher le calculo injection ( ils sont cons chez peugeot...cest quand même pas un monospace, y'a de la place). Comme le toron est vieux, (18 ans), il est hyper raide et en débranchant, j'ai abimé un contact de la prise car elle est partie de travers dès que je l'ai déverrouillée. En plus, j'ai voulu démonter le cache de la prise comme sur la doc rta mais il était collé sur tout un coté (réaction chimique avec une autre matière ou un produit) et j'ai préféré abandonner de peur de casser la prise. En plus, les connecteurs ne sont pas répérés devant et je parie qu'ils le sont à l'intérieur. Bref, j'ai arrangé le connecteur du mieux que j'ai pu, un coup de bombe contact et j'ai tout remonté. J'ai refait un autodiagnostique et j'ai toujours le code 33 mais je n'en ai pas de nouveau...ouf, à priori pas de bobo. Il y a un bon dieu pour les couillons . A part ça, j'ai un gros doute sur le capteur de pression que j'ai récupéré à la casse sur un evasion qui avait le même moteur que moi. Par contre, comme il doit être plus récent, je ne sais pas si il a les mêmes caractéristiques. Entre les contacts b et c, le mien a 585 ohms et celui de la casse a 712 ohms. Si ils ont la même forme (magneti marelli), ils n'ont pas les mêmes inscriptions (sans doute leur référence mais cela peut être aussi un repérage pour traçabilté) :
- Le mien : PRT 03/02
1752AA
100 KPa
- Celui de la casse : PRT 03/04
1199BG
100 KPa
Donc la valeur de pression semble être la même mais la tension renvoyée peut-être différente. De plus, il est peut-être hs lui aussi ? Quelqu'un en aurait-il un à ceder ?

J'ai réussi à me connecter au Service Box Citron (exactement le même) et le capteur de pression prélevé sur l'evasion 2,0L porte exactement la même référence que chez Pijot. A savoir : 1920 J7. Malgré des inscriptions différentes, il devrait être compatible. Pour ceux que ça pourrait intéresser, on le retrouve aussi sur:
- 806 2,0 I 8s
- Evasion 2,0 I 8s
- Xsara 1,8 I 8s 103cv Phase 1
- ZX 2,0 I 8s
- ZX 1,8 I 8s
- 605 2,0 I 8s BVM
J'ai essayé de faire l'autodiagnostic après avoir débranché la pris du capteur de pression....code 33 également. J'espère juste que ma panne vient bien du capteur de pression car il n'est pas donné, ce cochon

Pareil...enfin presque, puisque nous n'avons pas le même code panne...

J'ai déposé le capteur de vitesse, puis je l'ai démonté : pas de trace d'huile, mais de la corrosion sur des petites pièces électroniques.

J'ai donc nettoyé tout cela, graté les contacts et remonté.

Mais ce capteur doit être mort, car pas de changement : pas donné non plus...je ferai un tour en casse la semaine prochaine !

J'espère que cela marchera pour toi car sinon, avec la casse, quand ça marche pas, on ne sait pas si cela vient de la pièce ou s'il faut gratter ailleurs. Bon, à part ça, petit rayon de soleil cet après-midi....mes bio-rythmes remonteraient-ils??? Faut-dire que depuis quelques mois, je ne suis pas gaté par la chance. Licenciement, panne de titine, plus de 2 mois à attendre internet....c'est pas bientôt fini non ? Un jeune papa est venu en voisin pour que ses fils jouent avec le mien. Discussion autour de titine...et voilà-t-il pas qu'il se propose de demander à son beau père, mécanicien peugeot à la retraite, de venir me filer un coup de main à réparer ma sri. Aussitôt dit, je lui ai laissé mes coordonnées. Avec un peu de pot. A part ça, Nantes, c'est un peu la dèche pour les casses. Je suis allé à la plus proche de chez moi...et pas une seule voiture dans le pannel défini plus tôt. J'ai rendu le capteur de pression de l'evasion (je l'avais eu en prêt). L'idéal aurait été d'essayer mon capteur sur une autre voiture, ou le contraire...de façon à être sûr. Je veux bien dépenser 130 euros, mais pas pour rien. Je ne suis pas amateur de poker.
Bon ben @+

Je viens d'aller chercher un capteur de pression neuf chez citron.....montage dès de retour et....code 33 malgré le débranchement de la batterie pendant 30mn. Quelqu'un pourrait-il faire un essai pour moi sur sa propre voiture (si identique à la mienne bien sûr). Il y a des questions que je me pose et dont je n'ai pas la réponse.
Essai 1 : si on débranche la durite d'air du capteur de pression, obtient-on le code 33? Si oui, cela voudrait dire que j'ai une prise d'air quelque part.
Essai 2 : si on débranche la prise du capteur de pression, obtient-t-on le code 33? Si oui, cela voudrait dire que mon faisceau eélectrique ou mon calculo sont hs.
Dernière question, est-on sûr que le fait de débrancher la batterie pendant quelques minutes suffit à annuler les défauts?
Merci de me répondre car cela me serait d'une grande aide. Bon, je retourne faire mes essais...
@+

Comme dit plus haut, je n'arrive pas non plus à réinitialiser mon calculateur : à part le laisser toute une journée + nuit sans alimentation de la batterie ...

J'attends le bon vouloir d'xi pour ces précieuses documentations d'atelier : j'ai dû râter quelque chose ...

Je me souviens que le gars de ouest injection avait trouvé le défaut "capteur de pression" et l'avait annulé. Ce défaut n'étant pas réapparu, il n'en avait pas tenu compte. Ayant fait des échanges de capteur de pression à la sauvage, il est possible que j'aie ce défaut depuis et que j'arrive pas à l'effacer...d'où le remplacement du capteur. Je ne suis plus à ça près. De là à ce nous soyons obligés à passer la valise?
Tu pourrais faire les essais que j'ai proposé si nous trouvons le moyen de razer les défauts...
Merci et @+
Au fait, la présence d'un défaut peut-il perturber le fonctionnement d'une injection ou gêne uniquement la recherche de panne...

Ah b'hein oui !!!
Elles sont là :

http://405.forumactif.com/reportages-tutoriels-f28/fiche-pratique-les-manuels-d-atelier-de-la-405-t24020.htm

Mais quel

Par contre, xi, tu as oublié de les mettre dans le Meta-topic des tutoriels du forum 405 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ah mer..oups...mince...c'est ça que tu cherchais ???? Cela fait un moment que je les ai téléchargées....enfin, celles relatives à la M8P. La doc sur le principe de fonctionnement est intéressante, mais l'autre, il me semble, nécessite un matériel que nous n'avons pas et de toutes les façons, je crains de ne pas avoir les connaissances requises et cela ne nous dit pas comment faire pour annuler ces foutus codes défaut. Par contre, pour ma part, en relisant le principe de fonctionnement de l'injection, il faudrait peut-être que je jette un coup d'oeil au relais double.....mon moteur démarre en toussant mais dès que j'arrête d'accélérer, il cale maintenant au bout de quelques secondes. Pourquoi ce fichu calculateur ne me dit rien d'autre que code 33.
Demain, enfin, tout à l'heure, il faut que je fasse un test des commandes pour voir....après, je crois bien que je vais jeter l'éponge!
Bon, @+

Euh, quelqu'un a-t-il fait le test des électrovannes et relais sur un XU10J2 avec injection M8P ???? Moi, je viens d'essayer par 2 fois et il ne se passe rien du tout. . Au cas où, j'ai laissé ma batterie débranchée toute la nuit et la matinée....ben encore code 33 au test tout à l'heure. C'est pas possible, le calculo doit avoir une mémoire qui ne s'efface pas aussi facilement!
Oups....quelques minutes plus tard.... j'ai réussi à faire le test des relais et electrovannes....c'était mon antidémarrage qui mettait le bazar. Bon ben tout a l'air ok! Je vais enlever la banquette pour jeter un coup d'oeil dans le réservoir car j'ai un doute sur la dernière fois que j'ai pris de l'essence...
@+

Pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui, mais...il m'est venu une idée : si la panne est toujours présente, n'est t'il pas normal que nous ne pouvions pas réinitialiser le calculateur ?

tiereud a écrit:Ah b'hein oui !!!
Elles sont là :

http://405.forumactif.com/reportages-tutoriels-f28/fiche-pratique-les-manuels-d-atelier-de-la-405-t24020.htm

Mais quel

Par contre, xi, tu as oublié de les mettre dans le Meta-topic des tutoriels du forum 405 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Désolé, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour le meta-topic et c'est pour ca que tu ne les as pas trouvées :oops: (il manque 3 ou 4 tuto dans le meta topic, j'essaye de rajouter ca avant la fin de la semaine).

Tornade-33 a écrit:Ah mer..oups...mince...c'est ça que tu cherchais ???? Cela fait un moment que je les ai téléchargées....enfin, celles relatives à la M8P. La doc sur le principe de fonctionnement est intéressante, mais l'autre, il me semble, nécessite un matériel que nous n'avons pas et de toutes les façons, je crains de ne pas avoir les connaissances requises et cela ne nous dit pas comment faire pour annuler ces foutus codes défaut.

L'autre doc ne nécessite rien de spécial pour la plupart des tests : le testeur TAD4-99 fait exactement la même chose que l'autodiagnostic qu'on fait à la main. Ensuite la plupart des tests indiqués se font simplement à l'aide d'un multimètre de grande surface. Franchement il n'y a rien de compliqué là dedans, ca reste accessible.

Par contre, il y a une info qui a son importance concernant le capteur de pression dans ce manuel, je cite (p22) :
"Avec les premiers calculateurs, ce code (33) peut apparaitre de facon fortuite si deux conditions sont réunies : batterie ou calculateur ayant été débranchés et démarrage du moteur dès la mise du contact. Dans ce cas, ne pas en tenir compte et effacer la mémoire pour réinitialiser le système : mettre le contact, attendre 10 secondes avant de démarrer le moteur."
Or il me semble que ta voiture est de 1992, donc c'est une des premières ...

Au pire, je dois avoir cette pièce en double ou je peux la trouver en casse si tu es un peu patient. Si tu t'occupes de toute la "logistique", je peux te la preter / t'en trouver une en casse. Mais bon, vu la note qu'il y a dans le manuel, j'ai bien l'impression que la panne de ton capteur de pression n'en est pas une ?

tiereud a écrit:Pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui, mais...il m'est venu une idée : si la panne est toujours présente, n'est t'il pas normal que nous ne pouvions pas réinitialiser le calculateur ?

Je pense (pas sur) que après un reset, le défaut ne devrait pas réapparaitre avant d'avoir démarré.

Concernant le reset du calculateur, regardez la vidéo sur l'autodiag que j'ai remise en ligne, ils disent également qu'on peut débrancher la batterie pour faire le reset. Moi j'ai fait ca après un cafouillage complet du calculateur et tout est redevenu normal.

Trop tard...comme je le dis plus haut, j'ai acheté un capteur de pression neuf dès lundi et bien sûr, j'ai toujours le défaut 33 qui apparait. J'ai regardé 2 fois la vidéo, j'ai refait plusieurs fois la procédure des 10 secondes et j'ai débranché je ne sais combien de fois la batterie et à chaque fois, le code 33 est toujours là. Il est bien évident que je démarre pas le moteur avant de faire l'autodiagnostic. En fait,cette vidéo ne porte pas sur le même calculateur que nous et il est possible qu'on ne puisse lui faire de reset qu'avec une "valise". Je ne pense pas que le fait d'être 2 à avoir le même problème avec des voitures de millésimes différents soit une coincidence. J'ai ouvert la "trappe" donnant dans le réservoir et il ne m'a pas semblé voir d'oeil dans le bouillon et le fond ne m'a pas semblé trop sale. Quelques particules métaliques et c'est tout. En insistant un peu, j'ai démarré le moteur qui a accepté de garder le ralenti en parking, neutre et reverse...et a calé en drive. Bref comme avant....peut-être que tout cela était un peu noyé. En tout cas, je n'ai pas d'autre code défaut. Le joint situé entre le collecteur et le pot catalytique doit être hs, pensez vous que cela puisse être la cause de mes problèmes? Je ne crois plus trop à la prise d'air car j'ai à peu près tout vérifié.
Bof, demain, je vais essayer de rouler un peu...on verra bien...

Bonjour le couche tard !

Je suis sûr que ton joint/plaque d'isolation de la pipe d'échappement n'y est pour rien : il faudrait vraiment une grosse, grosse fuite pour que la sonde lambda ne donne pas la bonne info.

Dans la doc 405_304F-09_92 d'xi (que je remercie au passage pour le travail colossal que cela a dû représenter) il est précisé en haut de la page 1 que toute coupure en permanent du calculateur de plus de 15 minutes, entraîne la perte des codes défauts enregistrés.

Autre chose ! Il faudrait trouver la documentation Peugeot officielle de ce qui va suivre :

(NOTA: ceci est prévu pour les SAXO VTS)

REINITIALISATION DU CALCULATEUR APRES INTERVENTIONS.

Il est nécessaire de réinitialiser le calculateur ed gestion moteur et d'effectuer les apprentissages auto-adaptatifs aprés les interventions suivantes:
-Lecture et effacement des défauts, à l'ide d'un appareil de diagnotics
-DEBRANCHEMENT OU REMPLACEMENT DE LA BATTERIE. (je l'ai mis en gros car ceci me parait important à souligner)
-Débranchement ou remplacement du calculateur de gestion moteur.
-Débranchement ou remplacement du relais double.
-Remplacement du régulateur de ralenti.
-Reprogrammation du calculateur de gestion moteur.
-Remplacement du capteur de position papillon.
-Remplacement d'une ou des 2 sondes Lambda.
-Remplacement du détecteur de cliquetis.

IMPORTANT: La non réinitialisation du calculateur de gestion moteur aprés interventions citées ci-dessus peut entraîner les désagréments suivants:
A-coups moteur.
Lemoteur cale au retour ralenti.
Le moteur cale aprés démarrage.
Le témoin d'anomalie reste allumé.
Le régime moteur est limité a 3000tf/min.

Réinitialisation du calculateur
.Si le calculateur a été remplacé, il est nécesaire de le réappareiller avec le dispositif antidémarrage, mais également de le programmer si il a été non télécodé, ce qui nécessite, dans tous les cas, l'emploi d'un appareil de diagnostic approprié.

.Après la réinitialisation du calculatuer de gestion moteur, il est nécessaire d'effectuer la procédure des apprentissages auto-adaptatifs(voir opération suivante).

Apprentissages auto-adaptatifs
La procédure des apprentissages auto-adaptatifs consiste à faire apprendre au calculateur les caractérisqtiques physiques de certains de ses périphériques, à l'aide d'un appareil de diagnostic approprié.
Ces apprentissages sont également nécessaires après le remplacenement de:
-Régulateur de ralenti
-Sonde lambda amont ou aval.
-Détecteur de cliquetis.


.Recalage du régulateur ralenti: après le débranchement du calculateur ou de la batterie, ou après le remplacement du calculateur ou bien après avoir procédé à sa reprogrammation, il est nécessaire de réaliser le recalage du régulateur de ralenti. Pour cela, après avoir rebranché la batterie, attendre 3 secondes minimun avant de mettre le contact, puis démarrer le moteur et le laisser tourner quelques secondes au ralenti.
Couper le contact et attendre à nouveau quelques secondes avant de le remettre, afin que le calculateur recale le régulateur de ralenti.

.Apprentissage des positions "pied levé/pied à fond" : démarrer le motuer, sans toucher à l'accélérateur, puis laisser tourner le moteur pendant 10 seconde et couper le contact. Remettre le contact et appuyer à fond sur l'accélérateur pendant 10 seconde.

.Apprentissage de la forme de la couronne-cible du volant moteur : effectuer un parcours routier, moteur chaud, qui permette d'accélerer jusqu'a 5000tr/min, en 3e ou 4e, pendant 3 secondes puis relâcher l'accélerateur(coupure d'injection) pour laisser le moteur revenir à son régime de ralenti.

Et puis d'autres reparamétrages (pris sur un autre site) : je pense qu'il faudrait faire le mélange des deux...

Effacement codes défauts :

Débrancher la batterie et venir toucher la borne plus avec la borne moins.



Apprentissage pied levé/pied a fond (capteur angle papillon) :

contact coupé
mettre le contact 10 secondes
coupé le contact
accélérer a fond et mettre le contact 10 secondes
couper le contact



Initialisation des autoadaptatifs :

S'arrurer que le moteur soit froid et que TOUS les consommateurs soient éteints (clim,phare,sono...)
Démarrer le véhicule et attendre l'enclanchement du/des motoventilateur(s) de refroidissement.



Aprentissage coupure injection en décélération :

Faire un essai avec la voiture est lors de laisser réaliser cela :
se mettre dans un rapport supérieur a la 2eme (3,4,5 eme)
se mettre au dessus de 5000TRMS
Lacher l'accelérateur et laisser la voiture revenir au ralenti avec la vitesse enclenchée
fin de la procédure

Moi, je veux bien mais la première fois que j'ai changé mon moteur de ralenti (chez Peugeot Landerneau d'ailleurs), le mécano s'était contenté de razer le code défaut et roule ma poule...je ne me souviens de rien d'autre. Bon, je vais essayer quand même...le coup de la batterie me plait bien mais le fait de mettre le circuit en court-circuit ne comporte-t-il pas des risques dans la mesure où il y aurait des condensateurs dans le calculateur?. Par le passé, il m'est arrivé de débrancher ma titine pour bricoler ou changer de batterie et je n'ai jamais eu à faire tout ce tintouin au redémarrage. C'était complètement transparent....Je repensais à ce que disait Xi au sujet de l'apparition possible du code 33. En ce moment, à chaque fois que je débranche la batterie, je fais un autodiagnostic de suite après. J'attends donc beaucoup plus de 10 sec avant de démarrer. Pour l'apprentissage, je n'ai pas eu de nouvelle du mécano Peugeot à la retraite. Je pourrais essayer de le recontacter par l'intermédiaire de son gendre. Peut-être que lui a les infos.
En tout cas, bravo pour les infos....
Hervé
PS: Hier, j'ai montré à mon amie ton tuto sur la remise en état de ta titine...et sa remarque a été de dire JE CITE ! "et il est même pas fichu de faire tourner rond sa titine à lui..."

C'est même pas vrai, je n'ai pas dis ça. J'ai dis : oui, mais, il n'a pas trouvé la panne. Non mais alors ... (paroles de Corine). Et, voyant ces "jolies photos", j'ai eu une pensée solidaire pour votre femme Mon fils et moi en ayant tout simplement "ras le bol" de voir Hervé scotché à la voiture TOUJOURS EN PANNE depuis 4 mois !!! Bon courage ...

Bonjour. J'avais des à coups entre 80 et 110 km/h, et le ralenti accéléré à froid fonctionnait de façon aléatoire. J'ai donc emmené ma 405 chez ouest injection et ils m'ont tout réglé. J'ai dépensé 200 €. ils ont également pris les compressions et réglés le co co2. Puis depuis que j'ai changé les bougies et passé au sp 98 je n'ai plus d'à coups. Par contre, je vais peut être leur ramener car le ralenti accéléré est quelquefois récalcitrant. Par contre il fonctionne quand ma fille utilise la voiture ! Je dois être maudis, ou c'est la 405 qui m'en veut de faire autant de réparations !

J'ai essayé de m'en servir pour aller faire des courses et j'ai dû faire demi tour, du mal à démarrer, des à coups, elle pète au démarrage et cale à la première occasion. C'est nouveau...au début, je n'avais que des à-coups pouvant faire caler. T'as un avis là dessus Tiereud (t'as vu, la je fayotte)? J'espère que c'est pas une soupape...je n'ai pas le temps de faire d'autodiagnostic car un voisin me prête une voiture et mon frigo est vide. Comme tu as pu le constater, ma voiture commence à être une source de dispute! Il va peut-être falloir que je roule jusqu'au garage le plus proche.....
@+ la compagnie....

Bonjour.

Suite à mon post cité supra, j’ai donc effectué l’apprentissage de mon calculateur à ma façon…

Cela fait deux jours et le moteur fonctionne à merveille !

Je ne garantis pas la solution miracle, mais une méthode à essayer : pour info je n’ai même pas réglé le problème de mon code panne 27 et ne sais pas s’il est toujours présent, n’ayant pas fait un deuxième diagnostique, puisqu’il faut reprendre ce qui va suivre…

................................................................................................................



Mise en garde : assurez vous d’avoir éteint votre alarme et que le code pour votre poste radio est en votre possession !

PREAMBULE :
Il est nécessaire de réinitialiser le calculateur de gestion moteur et d'effectuer les apprentissages auto adaptatifs après les interventions suivantes:

o Lecture et effacement des défauts, à l'ide d'un appareil de diagnostics
o DEBRANCHEMENT OU REMPLACEMENT DE LA BATTERIE. (je l'ai mis en gros car ceci me parait important)
o Débranchement ou remplacement du calculateur de gestion moteur.
o Débranchement ou remplacement du relais double.
o Remplacement du régulateur de ralenti.
o Programmation du calculateur de gestion moteur.
o Remplacement du capteur de position papillon.
o Remplacement d'une ou des 2 sondes Lambda.
o Remplacement du détecteur de cliquetis.

La non réinitialisation du calculateur de gestion moteur après interventions citées ci-dessus peut entraîner les désagréments suivants:

o A-coups moteurs,
o Le moteur cale au retour ralenti,
o Le moteur cale après démarrage,
o Le témoin d'anomalie reste allumé,
o Le régime moteur est limité a 3000tf/min.

................................................................................................................

Les actions préliminaires suivantes doivent être réalisées :

La phase effacement des mémoires :

1. Ôter les deux fils (+ et -) des bornes de la batterie,
1. Mettre le contact, les feux de position…etc et tourner la clef comme pour démarrer,
2. Mettre en contact les deux fils + et – (qui ne sont plus connectés à la batterie !),
3. Couper le contact, les feux…etc.
4. Connecter les deux fils + et – à la batterie.

................................................................................................................


Début des phases d’apprentissage du calculateur :


La phase apprentissage recalage du régime de ralenti et des positions ralenti/plein régime pour un moteur froid :

5. Mettre le contact 10 secondes,
6. Démarrer 10 secondes (sans toucher à l’accélérateur),
7. Couper le contact 10 secondes,
8. Accélérer à fond et mettre le contact 10 secondes,
9. Couper le contact,
10. Relâcher l’accélérateur,
11. Attendre 10 secondes,
12. Mettre le contact 10 secondes,
13. Accélérer à fond 10 secondes,
14. Relâcher l’accélérateur,
15. Couper le contact 10 secondes.



La phase apprentissage recalage du régime de ralenti et des positions ralenti/plein régime pour un moteur chaud :

16. Mettre le contact 10 secondes,
17. Démarrer (sans toucher à l’accélérateur),
18. Laisser chauffer le moteur jusqu’à 2 enclenchements du(es) ventilateur(s),
19. Moteur chaud, couper le contact 10 secondes et répéter les actions de 5 à 15.



La phase apprentissage coupure injection à la décélération :

20. Mettre le contact 10 secondes et effectuer un parcours routier afin de pouvoir monter à plus de 5000 tr/min avec la troisième vitesse d’enclenchée,
21. Relâcher l’accélérateur jusqu’à ce que le moteur reprenne son régime de ralenti, troisième toujours enclenchée.
22. Repartir normalement et pousser au régime maximum la deuxième vitesse puis rouler normalement.


Fin des phases d’apprentissage du calculateur.


................................................................................................................


Je dois dire que pour l’instant le moteur se comporte parfaitement.

J’attends d’avoir effectué quelques kilomètres supplémentaires pour relire mes codes défauts et recommencer cet apprentissage.

Affaire à suivre…et à essayer !