Remplacement joint de culasse

Salut à tous

Et bin voila, apres 20 ans et 350 000 km,de bons et loyaux service, mon joint vient de déclarer forfait.
J'ai commencé à avoir des soupçons au retour d'une virée de 1500 km; elle m'avait consommé 1/2 litre de LDR alors qu'elle n'en consommait quasi pas habituellement.
J'en ai eu confirmation il y a quelques jours en montant un petit col. Le temps était très frais (1°), et pourtant ,elle est très vite monté à 100°, alors que la pente était faible, et la voiture à vide.
Un petit coup d'oeil par le bouchon du réservoir, et j'ai vu des petites bules qui arrivaient à chaque acceleration.
Bon, donc y a plus qu'à.

J'ai commencé à potasser ma doc, mais il me manque quelques renseignements:

1) est il possible de sortir d'un bloc la culasse avec les 2 collecteurs et le turbo ?
   Quitte à basculer légèrement le bloc moteur par exemple .

2) quelqu'un connait il une méthode rapide et efficace pour nettoyer le plan de joint sur le bloc ?
   J'ai fait  2 joints de culasse par le passé,sur d'autres voitures, et j'y ai chaque fois passé un temps  
    fou. J'ai essayé entre autre le décapejoint, mais à part me bouffer les doigts, ça n'avait pas été
    terrible.

3) je n'ai pas trouvé sur mes doc les couples de serrage des collecteurs d'admi et d'échappement. Si quelqu'un avait ça.

Allez, à plus, et bonne chasse au mulot pour Mimijean.


Edit: Pas bien réveillé; je suis pas dans la bonne case. Un modo pourrait il me basculer ça dans la bonne rubrique ? merci d'avance.

Sujet déplacé comme demandé bon courage pour la réparation!

Merci Hulst.

cledyn a écrit:

1) est il possible de sortir d'un bloc la culasse avec les 2 collecteurs et le turbo ?
   Quitte à basculer légèrement le bloc moteur par exemple .

En théorie oui , en pratique non à cause du poids quoique pour le sortir à deux pourquoi pas mais je te le déconseille fortement pour la repose .
C'est culasse nue car il y a une douille de centrage et c'est du coup très facile de rayer le plan de joint de la culasse .
Essaye voir plutôt de déposer le collecteur d'adm et la tu as un accès a celui d'ech et de le laisser sur place avec le turbo .C'est une idée car paradoxalement je n'ai jamais fait de JDC sur TD seulement sur atmo.

2) quelqu'un connait il une méthode rapide et efficace pour nettoyer le plan de joint sur le bloc ?
   J'ai fait  2 joints de culasse par le passé,sur d'autres voitures, et j'y ai chaque fois passé un temps  
    fou. J'ai essayé entre autre le décapejoint, mais à part me bouffer les doigts, ça n'avait pas été
    terrible.

Spatule bien affutée + papier verre , tu peux boviner vu que c'est de la fonte , en dernier recours brosse sur perceuse .
MEF a boucher le trou de montée d'huile pour ne pas envoyer de la merde dedans .

Merci Desmorg pour ces conseils, mais qu'appelles tu "boviner" ? Y aller franco ?

cledyn a écrit:Merci Desmorg pour ces conseils, mais qu'appelles tu "boviner" ? Y aller franco ?

Voui , pour la repose il faut faire un guide en taillant une vieille vis ( arrondir le bout qui dépasse )que tu mets dans le taraudage de la douille , ainsi la culasse est guidée et pas de risque de rayer .
Inconvénient il faut lever plus haut donc avec les collecteurs en place tu oublies because poids et encombrement.

moi je ferai rectifier la culasse vu que sa a chauffer un peu

Je compte la faire éprouver, mais la rectife ne sera peut être pas necessaire, car elle n'a été qu'un court instant à 100°; j'ai tout de suite réagi. Je me suis arrêté et j'ai ouvert un purgeur; il n'y avait que du LDR qui en sortait, donc je pense que la culasse a toujours eu les chambres d'eau pleines.
Le chauffage a toujours fonctionné également, c'est un bon indice.
A mon avis, la fuite est très petite; je pense l'avoir prise au début. J'ai fais 100 km de plat pour la ramener, et la t° était de nouveau normale.
J'espere simplement que c'est le joint et pas une fissure de la culasse.

salut.espérons que ta culasse n'est pas fendue entre les soupapes,tu vas le savoir apres le passage en pression ..c'etait souvent le cas a ce kilometrage .fais 1 petite rectif car ta culasse a surement du voile ,tu le verras a la regle,en meme temps que la rectif.celle des sieges de soupapes et le calage de la distrib..pou le joint prends absolument 1 metalo-plastique:beaucoup plus costaud....ta culasse reappareillee , compte environ 2h.30 de remontage. bon courage...

Merci pour ces renseignents.
C'est fréquent les culasses fissurées?
C'est une auto que j'ai toujours méticuleusement entretenu, mais je lui ai quand même pas mal tiré dessus, nottement en montagne ou elle montait souvent à un bon 100°, mais sans jamais allumer le voyant de surchauffe.

Le joint standard n'est pas un métalo plastique?

Pour le temps de remontage, ça sera surement plus que 2h30. Le temps de chercher ou peut bien être cette putain de piece qui me manque, ou de trouver ou peut bien aller cette sacrée vis que j'ai en trop.

Un truc qui m'a toujours vraiment énervé, c'est le remontage du carter arriere de courroie de distri.
Je me gnaque tous les doigts et ça me prend un temps fou pour l'enfiler et le positionner correctement.

Petites nouvelles du front.

La pompe à eau neuve, de marque Valéo que j'avais changé il y a 10 000 km fuit au niveau du trou d'évent.C'est pas énorme, mais l'ancienne avait 217 000 km et ne fuyait pas du tout.

Le joint de couvre culasse de marque Elring que j'avais changé aussi s'est mis à fuir presque tout de suite. Je l'ai démonté au bout de 8 000km ; il était coupé aux 4 angles et sur les bossages de palier d'arbre à came. Il avait pourtant été serré à 1 mdaN, préco Peugeot.

Je l'ai donc remplacé par un Corteco. Et bien 2 000 km plus tard, même résultat: fendu aux 4 angles et sur les paliers. Lui aussi a été serré à 1 mdaN.

C'est pas la premiere fois que je constate que les pieces actuelles sont en baisse de qualité. C'est d'ailleurs pour ça que je ne changeais plus mes pompes à eau lors des changements de distri, car j'avais déja eu le probleme sur d'autres voitures de me retrouver avec une pompe à eau neuve fuyarde à la place d'une vieille étanche.
Mais cette fois ci, comme la pompe avait 217 000 km, je me suis dit qu'il fallait quand même pas trop tirer sur la ficelle. J'aurais mieux fait de continuer avec l'ancienne.

Voili voilou.
La suite au prochain numero.

Tiens en discutant avec un pote mécano pas plus tard que jeudi il m'a cité qq exemples de pièces adaptables qui ne tiennent pas la distance , pb également constaté selon lui par un contrôleur technique de sa connaissance .( rotules qui tiennent un an , pas plus )
Mais ça peut être dangereux car vécu sur la xsara de son fils , la liaison barre stab/triangle qui casse ( auto qui n'allait plus droit et tirait tout droit dans les virages ) quid de la marque car c'est son fils qui a cdé les pièces .
surement ça;
http://www.oscaro.com/barre-stabilisatrice-citroen-xsara-berline-phase-2-1-9-d-70cv-3229-18070-2125-gt
C'est bien pour ça que sur la fiesta de mon fils j'ai remis des joints spi de sortie de bv d'origine en faisant son embrayage  , c'est 9.6 € pièce au lieu de 6 mais comme ceux d'origine avaient 170000 kils et ne fuyaient pas ça me paraissait de la bonne came .
Il m'a parlé aussi de joint spi de villo de tronçonneuses, il a trouvé un site en Allemagne de pièces de tronçonneuses, le spi de villo sort à 2€ au lieu de 15 en FR , bilan ; HS complètement brulé au bout d'une heure d'utilisation donc en panne au fond des bois , donc retour à l'origine.
etc etc
M'enfin l'exemple de ta pompe à eau prouve que même en restant dans des marques connues on n'est pas à l'abri .

Ouai, c'est la tendence actuelle.
J'essaies autant que possible, de rester dans les grandes marques, mais ça n'est plus toujours une garantie de qualité, hélas.

desmorg a écrit:Il m'a parlé aussi de joint spi de villo de tronçonneuses, il a trouvé un site en Allemagne de pièces de tronçonneuses, le spi de villo sort à 2€ au lieu de 15 en FR , bilan ; HS complètement brulé au bout d'une heure d'utilisation donc en panne au fond des bois , donc retour à l'origine.
etc etc
M'enfin l'exemple de ta pompe à eau prouve que même en restant dans des marques connues on n'est pas à l'abri .

L'autre jour, j'étais en balade dans les bois, et j'entendais un gars qui jurait, qui jurait. Il en avait après sa tronçonneuse qui pissait l'huile.
C'était dans une de ces forêt impénétrables de l'Est, la ou les sangliers sont fluo depuis Tchernobyl, du côté de Belfort. Vous voyez ?
Tiens, mais au fait.....
Bon, j'ai du boulot. Bonne journée.

Tu fais de sacrées ballades depuis le puy de dome toi . 

Oui, mais je connais des racourcis.
Je suis pasionné par les animaux, et je recherche une espece rare. C'est un mulot qui carbure au gasoil, et il parait qu'on en trouve beaucoup dans l'Est, depuis Chernobyl.
Apparemment, certains auraient maintenant émigrés un peu plus à l'Ouest.

cledyn a écrit:Oui, mais je connais des racourcis.
Je suis pasionné par les animaux, et je recherche une espece rare. C'est un mulot qui carbure au gasoil, et il parait qu'on en trouve beaucoup dans l'Est, depuis Chernobyl.
Apparemment, certains auraient maintenant émigrés un peu plus à l'Ouest.

    Kilecon !

Tout cela ne me dit rien de bon car je dois changer ma pompe à eau. Enfin je devrais plutôt. Je dois faire ma distri et comme cette fichue pompe a une petite fuite je vais en profiter pour la changer mais on ne peut plus se fier à aucune pièce   

Pour la prochaine, j'essaierai la SKF. C'est une marque qui est réputée pour les roulements. J'espere que leurs pompes à eau beneficient de la même qualité.

salut.c'est vrai ,actuellement il faut produire vite et pas cher,donc,qualite moindre ,a part quelques vieux stocks de fonds de garages dur de trouver de la bonne marchandise.serie 04 a encore un peu de tres bon materiel mais cela s'amenuise.valeo n'est plus ce qu'il était,oscaro ,fabrication bon marche,on ne sait plus ou aller. pour les culasses,a partir de 250.000 kms ca arrive de temps en temps c'est pour cela qu'il faut les eprouver ca evite souvent 1 autre demontage-remontage.a plus....

Et bien, voila, le verdict est tombé: culasse fendue. Apparemment, c'est une fissure interne au niveau des poussoirs.
Je m'y attendais un peu, car au démontage, le joint de culasse m'avait paru en bon état. Pas de trace de coup de feu ou de fuite, joint présentant un très bon aspect apparent malgré ses 350 000 km.
J'attends une proposition du rectifieur : culasse neuve ou occasion garantie.

Ca y est, le break a une nouvelle culasse. neuve, soupapes neuves et injecteurs nettoyés et retarrés..Pour les soupapes, les anciennes étaient tout a fait correctes, mais  le kit en comprenait des nouvelles. Il y avait juste 3 soupapes d’admission un peu encrassées sur le dessus de la tulipe, l' autre étant très propre. Les portée sont encore en bon état vu leurs 350 000 km.



Le fonctionnement du moteur est maintenant impeccable. Il avait déjà beaucoup progressé lorsque j’avais réglé les soupapes il y a 10 000 km : fonctionnement plus doux, moins vibrant, avec des montées en régime plus rapides, et amélioration des reprises.
J’ai retrouvé tout cela en mieux. Sans doute dû aux soupapes plus étanches et aux injecteurs. J’ai gagné environ 500tr en régime maxi et un fonctionnement moins « agricole » de l’engin. Le couple arrive plus tôt et de manière très douce, mais franche.
J’ai eu la mauvaise surprise de voir que la pompe à eau, qui n’avait que 10 000 km fuyait déjà.

La pompe Valéo fuit à 10 000 km


Le LDR, avait pris une couleur brun orangée, alors que qu’il n’avait que 3 mois. D’habitude, je le vidange tous les 3 à 4 ans, et il est alors pratiquement aussi clair et limpide que du neuf.

Mais à part ça, j’ai été surpris par la bonne propreté du moteur au vu de son kilométrage : peu de dépôts et calamine sur les pistons et dans les différents conduits  Les cylindres portent encore les traces de rectification, et la marque d’usure au PMH est pratiquement imperceptible.



Le nettoyage du plan de joint, que je craignais un peu vu mes expériences précédentes sur d’autres voitures, s’est bien passé. J’ai commencé au racloir, et terminé à la toile émeri de 320. On voit encore un peu la trace de l’ancien joint, mais on ne sent rien en passant le doigt.


Dans l’ensemble, l’opération s’est bien passée, mis à part 2 ou 3 trucs qui m’ont fait perdre pas mal de temps.
Tout d’abords, je n’avais pas déposé le support moteur droit. Je pensais qu’il suffisait d’enlever sa vis supérieure qui pénètre dans la culasse. J’ignorais la présence d’un pion de positionnement ancré dans la culasse et qui pénètre largement dans le support.
Au moment d’enlever la culasse, pas moyen de l’arracher. Il m’a fallut un bon moment avant de trouver ce qui n’allait pas.
Ce pion m’a aussi posé problème au remontage. L’ajustement avec l’alésage dans le support moteur est assez juste, et j’ai eu beaucoup de mal à remonter ce dernier. La vis est trop courte pour mordre dans le taraudage lorsque le pion n’est pas engagé dans le support, et il n’y a pas la place pour tapoter au marteau, ni pour mettre une vis plus longue. Finalement, en changeant la position du moteur, je suis parvenu à mettre une vis 5 mm plus longue , et tirer ainsi le support sur le pion.

Le fameux pion de positionnement


Autre chose qui m’a fait perdre beaucoup de temps : le remontage du collecteur d’échappement sur la culasse en place sur le moteur.
Comme Demorg me l’avait dit, présenter ensemble le bloc culasse/collecteur est difficile, car l’ensemble fait 28 kg (18 de culasse et 10 pour collecteur/turbo)
J’ai donc fixé la culasse seule sur le bloc moteur, mais ensuite, il ne reste plus beaucoup de place pour passer le collecteur muni du turbo, même moteur basculé au max vers l’avant. J’arrivais bien à passer le collecteur, mais impossibles ensuite de le présenter face aux 6 goujons de fixation. En fait, une fois le collecteur enfilé derrière la culasse, il faut remonter légèrement le moteur pour arriver à engager les goujons.


La canalisation d’huile m’a aussi pris pas mal de temps avant d’arriver à la refixer  sur le bloc sans gnaquer le filetage.

Si c’était à refaire, je mettrais bien moins de temps, pour le remontage, maïs avant d’arriver aux 2 h 30 des Stakanovitch du changement de culasse, il me faudra un sacré entrainement.

Cette opération m’a aussi permis de trouver l’origine d’une fuite d’huile qui prenait de plus en plus d’empleur ces derniers temps. Je pensais qu’elle venait du joint de culasse, au niveau du retour d’huile gauche. En fait, en démontant, j’ai trouvé une petite plaque d’obturation dont les 2 vis étaient très desserrées. Cette plaque communique avec le retour d’huile, et se trouve cachée sous le by-pass joignant le réchauffeur gasoil au collecteur d’entrée d’eau derrière le moteur.

La plaque desserrée



Autre effet bénéfique du changement de culasse : la courroie de distribution est maintenant  mieux centrée sur les poulies. Avec l’ancienne culasse, elle était tangente à l’extérieure des poulies.

La courroie est mieux centrée



C'est t'y pas beau une culasse neuve ?



Bloqueur de vilebrequin sur une vis de fixation du démarreur



Au fait, pour ceux qui aiment bien tout serrer au bon couple, j'ai trouvé le serrage pour les collecteurs:
-2 mdaN pour le collecteur d'échappement
-2,5 mdaN pour celui d'admission.

Bonjour,
Super les photos, je n'ose pas te montrer les miennes.
Je suis un peu surpris par la difficulté à remonter l’échappement et l'admission.
Je viens de terminer l'opération sur ma 405, et le plus difficile fut de retirer la culasse avec cette satanée douille de centrage du support moteur. Difficile au démontage car pas assez de recul pour retirer le support. au remontage ce fut plus facile.
Pour le collecteur d'échappement, après pas mal de temps passé à essayer de le découpler du tuyau d'échappement, puis assayé de reculer le tout, je me suis rendu compte que le plus simple était de retirer les gougeons (ce qui ne présente aucune difficulté avec la technique du contre écrou.


au remontage, une fois les 2 premiers engagés, ça roule tout seul.
Cassé un torx55 acheté un Facom sur internet
Nous, on a eu des frayeurs avec la distri, qui tournait bien au ralenti mais tapait dès qu'on accélérait.
On a tout réouvert et remonté en respectant bien les étapes, et en laissant le ressort du galet tendeur faire son travail. et c'est reparti impeccable.
Dans un premier temps, j'avais donné un petit plus à la tension de la courroie et je ne voit que ça qui ait cloché.

Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est l'accès coté distri.
J'ai une version avec ABS, et les 4 tuyaux passent au dessus de la distri. J'ai pas osé les déposer, j'aurais peut être gagné mon temps.


en résumé: difficultés:
- dépose collecteur si on n'enlève pas les gougeons
- douille du support moteur
- accès distri avec tuyaux abs
https://lh3.googleusercontent.com/-JBb1rmasY4s/UwISuGBZF2I/AAAAAAAAgzA/_DpgSwDd4Uw/w975-h548-no/WP_20140119_002.jpg
- tuyaux du turbo qui cassent les pieds et compliquent l'accès

aussi, pour acheter le joint avant de démonter, il est visible sur le coté gauche du moteur, sous la pompe a dépression .
https://lh6.googleusercontent.com/DhxmwcVxDP1_zXsLiHnOEHvmbLgl9jpgySXr7zv3CZU=w207-h156-p-no

Pas de probleme pour remonter le collecteur d'admission. C'est plutôt celui d'échappement qui m'a fait perdre du temps. Ca n'était pas vraiment un probleme, mais plutôt du tatonnement avant de trouver la bonne position permettant d'engager le collecteur sur les goujons.

Quand au pion de positionnement pénétrant dans le support moteur droit, il m'a effectivement causé des soucis tant au démontage qu'au remontage. Je ne comprends d'ailleurs pas l'utilité de le faire si long: il dépasse de 26 ou 27 mm, alors que 5 mm auraient suffit pour assurer le bon positionnement du support moteur.

Quand je vois tes photos, je suis content de ne pas avoir l'ABS, car effectivement, ça complique sérieusement l'acces.