problème roulement peut êtrre

Je reviens après un certains temps sans être venue ^^
donc voila depuis quelque temps (assez long) j'ai un bruit de rooooorooooo (très clair l'imitation du bruit ^^) sur la voiture
sachant que le bruit est présent en ligne droite comme en virage et à n'importe qu'elle vitesse, et à partir de 130km/h le volant vibre (je sais pas si c'est du au roulement ou pas)
donc après écoute de mon beau frère qui est routier et qui s'y connait en voiture il me dit que c'est un roulement avant qui est en train de dire salut j'en ai marre ^^
le soucis c'est qûe comment savoir si c'est l'avant droit ou gauche (si on peut, genre si on peut en changer que un ou faut faire les deux)
mais aussi le prix?
j'ui étudiante j'ai pas trop les moyens et mes parents peuvent pas trop m'aider
donc voila
merci de votre aide



pour info la voiture à 83 500km

Tu peux très bien ne changer qu'un roulement.
En levant l'AV et en bougeant les roues à la main,en la prenant sur le diametre vertical de préference, tu devrais pouvoir sentir celui qui est touché (plus de jeu)
Un petit garage de quartier devrait pouvoir te faire ça pas trop cher.

c'est à dire pas trop cher lol ?
euh pour lever la voiture je pense que je ferais ça le week end prochain avec mon beau frère histoire déjà de réussir à lever la voiture sans problème
et qu'il regarde lui
car moi j'ai un peu une force de mouche donc pour tester voilà quoi ^^
sinon le petit garage aura ma pièce ou pas? ou je dois l'acheter chez peugeot?

sinon en casse en moyen un moyeu complet c 30 euro apres 5 outils et c regler

Les garages n'apprécient pas trop qu'on leur fournisse les pieces.
Il vaut mieux qu'il la commande lui même.
Quand je dis pas trop cher, c'est par rapport aux grosses concessions qui pratiquent des prix délirants depuis quelques années. En plus, ils vont te faire le grand jeu, avec reglage du parallélisme, alors qu'en prenant quelques reperes, il est possible de s'en passer.
Un SNR chez Oscaro vaut 57 €, mettons que ton garagiste te le compte à 90€, plus 2 h de mains d'oeuvre en comptant large, ça devrait t'amener vers les 150€.
Mais je ne pratique plus les garages depuis longtemps, donc pour les tarifs horaires, il faudrait aller y faire un tour; en principe, ils sont affichés.

Ritchy405 a écrit:sinon en casse en moyen un moyeu complet c 30 euro apres 5 outils et c regler

Il y a cette solution effectivement, mais la, elle est bonne pour un parallelime.

, mais la, elle est bonne pour un parallelime.[/quote]
un parralelisme pourquoi si tu touche pas au reglage de ta biellette de direction y a pas besoin t grave

donc apres cle de 35 pour le cardan 19 pour la roue 16 rotule de direction 18 rotule inferieur 19 etrier et 16 ammortisseur et voila

ya plus qu a

Ritchy405 a écrit:, mais la, elle est bonne pour un parallelime.

un parralelisme pourquoi si tu touche pas au reglage de ta biellette de direction y a pas besoin t grave[/quote]

Oui, théoriquement, ça devrait être comme ça.
Mais j'ai fait cette operation 2 fois sur des 205, et à chaque fois, je me suis retrouvé avec un volant de travers.
Je suppose que ces moyeux venaient de véhicules accidentés, et que la position du bras supportant la rotule de direction avait légerement changé.

euh je suis pas trop pour un achat de pièce en casse
avec ma poisse j'vais me retrouver à devoir tout rechanger dans les 2mois quoi
donc j'vais déjà vérifier avec mon beau frère le week end prochain voir si c'est bien un roulement et surtout voir si c'est bien le droit juste
après direction le ptit garage pour prise de rendez vous et ensuite changement
et la pouf le drame la factur :s
en espérant ne pas avoir plus de soucis


merci en tout cas des réponses

Demandes quand même un devis avant de passer l'ordre de réparation.

oui j'me doute que j'vais pas y aller comme ça
j'vais d'abord voir le garage voir ce qu'il en pense et combien il me prend
sinon j'irais voir un autre
en espérant ne pas en avoir pour trop trop cher quoi
puis j'ai pas le choix de le faire donc voila
ça fait quoi au bout d'un moment au faite de rouler avec un roulement en fin de vie? vu que je roule pas mal (autoroute comme ville)

Ca lache pas d'un coup, ça devient de plus en plus bruyant,au fur et à mesure de l'augmentation du jeu.
Roules tranquilou, tu peux faire encore des km.

Cathy57 a écrit:ça fait quoi au bout d'un moment au faite de rouler avec un roulement en fin de vie? vu que je roule pas mal (autoroute comme ville)

Bah! à l'arrière ça peut être vachement intéressant sur des freins à tambours... la roue qui se sépare de la voiture et qui va embrasser le bas côté alors que la caisse continue tant bien que mal sa trajectoire et là, j'ai jamais expérimenté! m'enfin, ça doit être drôle... et super dangereux! (c'est arrivé à une copine sur sa Golf2 il y a des années)

A l'avant, par contre, y a le disque... donc ça permet de conserver la roue à sa place... par contre j'imagine que quand le roulement lâche, la roue doit tenter de se fiche de travers... et si c'est bien le cas, ben ta roue avant se bloque brutalement et là... c'est la cascade... (ça freine violemment la roue concernée, braque immédiatement dans son sens et fiche ta voiture en sens inverse, au pire des tonneaux) donc, totalement incontrôlable, instanné, même Colt-Silvers n'a pas dû essayer!

salut suis mecano et tou le monde parle d'un roulement.
mais personne a penser a un cardan,car si le volant tremble je pence pas ke sa soit un roulement mais plus a un cardan.
j'ai deja vu sa plus d'une foi

Salut

Question idiote, au passage: un cardan mort, on ne l'entend qu'en virage, et le bruit fait plus claclacla que roooooooo, non? Je me trompe??

Elle peut tout aussi bien avoir plusieurs problèmes cumulés :

-Roulement (son bruit permanent)
-Équilibrage des roues (tremblement volant a 130, c'est le cas typique)
-Cardan (si ça claque en virage)
-Parallélisme
-Etc...

euh non si possible pas plusieurs truc cumulé ça serait gentil ^^
déjà c'est pas mon parallélisme il date de peu, et il est niquel
ensuite cardan j'ai pas de bruit quand je tourne ni quand je tourne violement (oui des fois je tourne un peu trop vote dans les virage sec, genre quand on te dit faut tourné la hop tu freines un peu controle et pouf tu tourne ^^)


sinon très rassurant ton blabla fran6 denice j'me sens super rassuré de rouler dans ma voiture la, j'aurais l'air bête avec ma roue bloqué quoi que l'accident après c'est pas top non plus :s


après cardan euh ça coute combien? et comment on sait que le cardan est mouru?

Bé, on pose la question de savoir ce que ça risque un roulement en fin de vie... il y a réponse... maintenant, comme d'autres l'ont dit, ça n'est peut-être pas ton cas... m'enfin, en attendant que tu vérifies, vaut mieux connaître les risques...

Sinon, un RORORORORORO... généralement, c'est un roulement...

Maintenant, s'il évolue avec la vitesse de déplacement, c'est lié à la roue ou à la sortie de boîte... auquel cas, tu manipule la roue comme exprimé plus haut et tu sauras ce qu'il en est...
Sinon, si ça évolue avec le régime moteur... c'est possible qu'il provienne d'un roulement de boîte...

Sur ta transmission à cardan, côté passager, il y a aussi un palier avec roulement... ça peut gripper aussi...

Voilà, voilà... bonnes investigations...

Je connais des gens qui ont roulé des dizaines de milliers de km avec un roulement de roue qui faisait rhooooooo (classique chez renault SP5 / clio I) sans se poser de questions ... et ils sont toujours en vie, pas perdu de roue !

Donc si ton bruit est récent, ne panique pas non plus, je pense que tu n'es vraiment pas à une semaine près.

Oui, sans doutes Xi, j'en connais moi aussi...

J'ai même un collègue qui s'en rendait pas compte parce qu'il roulait toujours musique à fond!

Sinon, un collègue aussi qu'avait mal resserré sa roue s'en est rendu compte quand il a changé la cassette de son autoradio...
Tout ça pour dire... ben que ça dépend du volume du bruit qui fait RORORORORORORORO...

Et puis, je suppose qu'un roulement fatigué mais qui tient encore depuis des mois comme c'est souvent le cas... ça doit engendrer d'autres soucis... non? donc des frais supplémentaires... un étudiant préférera peut-être limiter les frais je suppose...

Je suppose que ça peut faire effet sur la rotule inférieure, ou l'usure bizarre d'un pneumatique, voire d'un disque ou fiche du jeu dans les colonnettes d'un étrier de freins... enfin, une vibration non prévue à la conception peut engendrer des soucis sur les éléments environnants...

Dans mon cas, j'ai installé des roulements neufs sur les moyeux avants, il y en a un qui a un vice de fabrication et il ronfle depuis le jour où je l'ai installé. Le mois prochain ça fera un an qu'il ronfle doucement et j'ai parcouru, comme tu l'as fait remarquer Xi, plus de 25.000 km et ça tient encore... mais je surveille quand même le bruit... et je m'attends bien à devoir le changer dans peu de temps! (avec les beaux jours qu'arrivent... enfin j'espère qu'ils arriveront un jour!)

Voilà Cathy, désolé de t'avoir fait trembler avec mon discours alarmiste, mais c'était pas le but! juste une analyse des risques... Ça mène aussi à un refus de contrôle technique et une contre-visite, si tu dois le passer bientôt!

Hulst a écrit:Salut

Question idiote, au passage: un cardan mort, on ne l'entend qu'en virage, et le bruit fait plus claclacla que roooooooo, non? Je me trompe??

sa depen car j'ai deja eu le cas de cardan qui faisai roooooooooooooo et claclacla en ligne droite.
parfois la mécanique c'est tres con.

Oui, moi aussi, il a fait claclaclaclac en ligne droite mais pas plus d'une minute... après c'était roue libre... il avait lâché!
En même temps, trois semaines auparavant, j'avais heurté la roue avant droite sur une bordure en latéral en montée de pont sur du verglas... alors pas trop fort le choc... j'ai pu continuer quelques semaines... mais la seule fois où ça a claqué c'était environs pendant une minute sur une ligne droite sol sec et pis plus rien! roue libre! c'est presque marrant, mais un peu moins à trente kilomètres de chez moi sur voie rapide en montée!!!! :?

je réponds un peu tard, c'est pas grave pour l'inquiètude c'est toujours bon de savoir les risques et pareil j'me suis rendu compte du bruit réellement quand j'avais plus de batterie sur mon mp3 du coup plus de musique à fond dans la voiture ^^
mais bon c'est bien le roulement avant droit qui est en fin de vie, il va pas tardé à être changer vu que je l'ai malade depuis un moment, j'ai les pièces commandé chez oscaro aller hop 126€ en tout pour les deux
et normalement s'est monté le week end prochain
mici tout le monde ^^

ben souhaitait moi la bienvenue au club... roulement avant droit qui fait roooorororoooo
ça fait c.... je venais juste de lacher plus de 1000€ pour un JDC + rectif :ralleurr:
j'ai ça plus un souflet de direction mort (je sais meme pas ce que c'est)

n°6 a écrit:j'ai ça plus un souflet de direction mort (je sais meme pas ce que c'est)

Soufflet de crémaillère de direction en fait.

cledyn a écrit:
Quand je dis pas trop cher, c'est par rapport aux grosses concessions qui pratiquent des prix délirants depuis quelques années. En plus, ils vont te faire le grand jeu, avec reglage du parallélisme, alors qu'en prenant quelques reperes, il est possible de s'en passer

pour l'anecdote quand j'ai dû changer mon alternateur j'ai fais pareil(peugeot)et la gars me dit 327euros donc je lui demande si ça inclus le montage parce ma titine date de 93 quand même il me dit non hors taxe(mdr)du coup j'ai chercher ailleurs et j'en ai eu un en echange standard a 72 euros

Je déterre un peu ce topic, puisque je vois qu'il y a une file de discussion concernant les différents risques engendrés par un roulement peut-être HS.

Donc voilà, j'explique vite fait, il s'agit d'une Twingo phase 1, et donc en roulant, j'entends nettement tout comme un bruit de roulement a l'arrière, mais pas vraiment flagrant, lorsque je lève les roues et tente de tourner à la main, et même aussi roue démonté (même test des 2 côtés)

Aussi, autre chose qui je ne sais pas si c'est lié, mais lors des marches arrières, j'entends comme un bruit de grincement, et puis si j'effectue une marche arrière d'environ 100 mètres, cela sent les freins brûlés dans les roues arrières, et aussi la roue AVD.

Ma question, est de savoir si justement cela confirme bien les roulement HS, le fait qu'en en marche arrière, les freins sentent le brûlé, tout comme si on roulait avec les freins serrés.

J'ai voulu démonter les tambours pour vérifier par la même occasion l'état des mâchoires, impossible ils sont serrés à mort, il faut je trouve un long tube ou une clé a choc, néanmoins vu au travers du tambour, cela semble en état quasi neuf.

Tu veux dire que l'écrou du tambour est trop serré c'est çà? ou alors c'est le tambour qui sort pas?

Oui, l'écrou du tambour qui est archi-serré, sans une barre pour me donner la force a enfiler dans l'outil qui maintient la douille de 32(il me semble), ou bien une clé a choc, je ne vais pas y arriver, ou alors faut que j'essaye aussi sans démonter la roue, cela va peut-être venir, car sur cric/chandelles, forcer comme un malade, j'ai pas trop envie que tout se casse la g.....

L'écrou central est un 35 (sur une 405, surement plus petit sur une twingo) mais normalement on peut enlever le tambour sans déposer cet écrou. Cet écrou est serré avec un couple très important (320 Nm alors que les écrous de roue c'est 85 Nm) et il est impossible de le désserrer à la main, il faut en effet utiliser une barre de force fixée dur le moyeu. Si le tambour ne vient pas c'est qu'il est coincé par quelque chose, peut-être un bord dans le tambour usé et les machoires qui bloquent le tambour ou le tambour collé sur le moyeu par de la rouille.

Salut Marcel,

C'est du 32 de mémoire, la taille de la clé a douille qu'il faut pour l'écrou central sur la twingo (de mémoire, je revérifierai, mais ce n'est pas le plus important pour le moment, j'ai d'autres tailles au besoin).
Pour le couple, je sais bien que c'est élevé, et certainement environ ce que tu donnes, mais sur la twingo, le tambour ne vient pas sans enlever cet écrou central, un peu comme sur les clio aussi...
Donc la seule solution, c'est d'introduire une barre (un tube costaud) dans la poignée coulissante du jeu de cliquet/douille, ou alors la clé a choc...
Le tambour n'est pas du tout grippé, il tourne parfaitement bien à la main et sans retenue.

A mon avis, c'est juste que l'écrou central est beaucoup trop serré, peut-être même plus que le couple, et sans outillage adéquate, je ne peux pas y arriver, bien évidemment.

Autrement, pour ma question concernant l'éventualité de ce roulement HS, est-il possible que cela influe sur mon souci de freinage.

Alors de mémoire sur la Twingo c'est du 30 et serré à 16 kilos , de plus tambours monoblocs c'est a dire avec roulements intégrés ( qui peuvent se changer ).
Ca sent les mâchoires décollées ou le câble de frein à main grippé.

Pour dévisser cet ecrou j'utilise une douille et une poignée coulissante que je prolonge avec un tube 1/2" en acier galvanisé, pour bloquer la roue j'ai troué une longue barre plate en acier que je fixe sur le moyeu à l'aide de goujons de roue, un peu comme dans les RTA ou les notices d'atelier, d'autres utilisent, pour bloquer la roue, le frein à mains pour l'arrière et le frein de service pour l'avant. La poignée coulissante c'est un truc comme ça : http://www.promeca.com/poignee-coulissante-facom-m120a-p2157-fr.html

marcel a écrit:c'est un truc comme ça : http://www.promeca.com/poignee-coulissante-facom-m120a-p2157-fr.html

J'utilisais ça avant, mais je l'ai tordu à force de forcer dessus. Depuis je prend ma croix et met une barre dedans et la croix ne bouge pas.

desmorg a écrit:Alors de mémoire sur la Twingo c'est du 30 et serré à 16 kilos , de plus tambours monoblocs c'est a dire avec roulements intégrés ( qui peuvent se changer ).
Ca sent les mâchoires décollées ou le câble de frein à main grippé.

Effectivement, il me semble bien que ce soit du 30 pour la douille, les mâchoires décollées, je ne pense pas, car j'arrive a les apercevoir par un petit trou, et cela semble bien neuf.
Néanmoins, je pencherai aussi comme toi, pour un souci de câble de frein à main ou bien réglage, car même si c'est du pré-monté, il faut tout de même effectuer un réglage en jouant avec le palonnier, et certainement que cela n'a pas été fait puisque comme dit l'ensemble paraît neuf.

marcel a écrit:Pour dévisser cet ecrou j'utilise une douille et une poignée coulissante que je prolonge avec un tube 1/2" en acier galvanisé, pour bloquer la roue j'ai troué une longue barre plate en acier que je fixe sur le moyeu à l'aide de goujons de roue, un peu comme dans les RTA ou les notices d'atelier, d'autres utilisent, pour bloquer la roue, le frein à mains pour l'arrière et le frein de service pour l'avant. La poignée coulissante c'est un truc comme ça : http://www.promeca.com/poignee-coulissante-facom-m120a-p2157-fr.html

C'est bien cette méthode que je compte utiliser, mais a la place de ton outil confectionné pour bloquer la roue, cela peut se faire aussi sans démonter la roue, car une fois l'enjoliveur ôté, j'accède a l'écrou, et ainsi l'ensemble tambour + roue sortira en 1 seul morceau, j'ai déjà vu ce procédé faire sur une clio, c'est très efficace surtout si le tambour est collé.

Sébastien a écrit:

marcel a écrit:c'est un truc comme ça : http://www.promeca.com/poignee-coulissante-facom-m120a-p2157-fr.html

J'utilisais ça avant, mais je l'ai tordu à force de forcer dessus. Depuis je prend ma croix et met une barre dedans et la croix ne bouge pas.

Je veux bien avec une croix, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y introduire une douille, je ne sais plus si la mienne comporte un carré adéquate a ma douille.

Bref, dés que j'aurais réussi a desserrer cet écrou, d'une manière ou une autre, va bien falloir que j'y arrive, je posterai la suite des dégâts éventuels constatés.

Euh, pardon d'arriver si tard sur le sujet...
Je me demandais si... des fois l'écrou avait pas été tapé pour le freiner...

Bon, je sais bien que Gille n'est pas une quiche... m'enfin des fois, sur l'axe fileté en bout ya un genre de découpe qui permet de taper l'écrou qui se déforme et qui s'immobilise pour de bon.

Bon, je vais me cacher maintenant...

Salut François,

Effectivement, tu fais bien d'évoquer cette hypothèse, car je me suis fais la même réflexion, il y a peu de temps, et du fait je ne me souviens plus avoir fais attention vraiment ou pas à cette éventualité, mais lorsque je vais m'y remettre la dessus, je vais quand même y regarder correctement, car en principe, il est vrai que bien souvent c'est freiné d'une manière ou une autre, aussi bien par une goupille, mais là dans ce dernier cas je l'aurais vu, je crois

euh bon!

Bon, me revoilà avec mon affaire de roulement dont j'ai enfin réussi a dé-serrer les écrous de 30 avec ma clé dynamo, étant donné que il y a un peu de longueur, j'ai mis le couple au maxi (21)

A priori les freins sont en bon état, voir même comme neuf, par contre j'ai un sérieux doute sur les roulements

Voici des photos un peu plus explicatives (j'ai photographié que le côté gauche puisque l'autre côté est dans le même état)

Les mâchoires


Le roulement côté intérieur


Le roulement côté extérieur


Et enfin le roulement encore côté intérieur, qui semble se désolidariser un peu, car pour commencer le joint ne semble plus bien tenir, et de la rouille en dessous, de plus ces roulements semblent en 2 parties, et les 2 ne tournent pas en même temps, je ne sais pas si c'est normal


J'ai tourné les roues, la voiture levée, j'entends bien un bruit mais pour moi pas flagrant que ce soit celui d'un roulement, également je ne m'explique toujours pas cette odeur de freins brûlés uniquement en marche arrière.

Ce que je pense faire, c'est changer les 2 roulements, cela ne vaut pas une fortune, mais c'est juste que je n'ai pas de presse pour les démonter et remonter.
Et en même temps voir le réglage de ces freins arrières, notamment au niveau du palonnier, et aussi jouer sur le la molette de réglage automatique.
Peut-être aussi changer les câbles, malgré qu'ils ne paraissent pas en mauvais état.

Quand tu dis l'odeur de freins brûlés en marche arrière, ça ressemble à l'odeur d'un embrayage qui patine?

Effectivement, cela fait un peu ça comme odeur ; mais c'est bien situé dans les roues arrières.

Les garnitures ne doivent pas avoir beaucoup de kilomètres, le cylindre semble d'origine. Concernant le roulement, il n'y en a qu'un qui est diviser en deux. En faite la bague extérieure est commune mais il y a deux bagues intérieure distincte.

Sur ta photo, il semblerait que les rouleaux soient oxydés. Si c'est bien le cas, ce n'est pas bon.

Enfin, ce n'est pas les roulements qui peuvent sentir le cramer, ça viens d'autre part.

Oui c'est exactement ça pour le roulement divisé en 2 a l'intérieur et extérieur en 1 seule partie.

En effet celui de la photo a un peu d'oxydation (contrairement a l'autre côté qui ne l'a pas)donc ce n'est pas bon, mais pas bon en quoi au juste cette légère oxydation ??

Et pour l'odeur de cramé, en aucun cas cela ne peut venir du roulement, alors du coup je ne vois pas trop d'où cela peut venir !!
Ou alors comme tu dis si les cylindres semblent d'origine, peut-être que lors d'une marche arrière, celui-ci ne renvoi pas bien la mâchoire à sa place, et donc reste un peu collée un petit moment sur le tambour.

Il se peut que des morceaux microscopiques de corrosion tombe sur les pistes et accélère le phénomène d'écaillage ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Roulement_m%C3%A9canique ).

Tu peux essayer d'enlever l'oxydation si ce n'est que superficiel et regraisser le roulement et refixer le joint d’étanchéité.

Pour ta théorie, ça le ferais en marche avant également pour moi.

ca a l'air en bon état et bien réglé , pas d'origine ,néanmoins :
- regarder avec un tournevis si les machoires ne se décollent pas
- soulever les quatre caches en caoutchouc en bout de cylindres de roues , si présence de liquide = mort imminente
- détendre cables frein à main
- passer en vertical un tournevis contre le cylindre et prendre appui sur sur une des vis du bas qui tienne la flasque pour faire levier et écarter une machoire ; on doit voir la languette située sous la molette crocheter la dite molette et faire avancer la molette cran par cran = rattrapage ok , revers maintenant comme la molette a tournée tu ne peux plus renter le tambour il faut donc reécarter la machoire , baisser la languette et ramener la molette de manière a réduire la tige .
Mais un contrôle complet inclus aussi les cables mais pour cela il faut décrocher les cables ( donc dépose des segments )pour les tester à la main décrochés de chaque extrémité .
RAPPEL; le réglage du frein à main se fait en DERNIER quand on est sur que les rattrapages ont bien fait leur boulot , ici c'est le cas car la biellette ou s'accroche le câble est bien en position repos sur la mâchoire ar via l'ergot .Si on tends le frein à main avec des rattrapages mal réglés on n'aura pas cette position repos et c'est le frein à main qui fait office ( pour pas longtemps ) de rattrapage .
Le pb si dépose des segments il faut regraisser par la même occasion les 6 points d'appui des segments , or cette graisse ne se trouve que avec des kits neufs , a défaut de la graisse au cuivre fait l'affaire ( c'est ce qu'il y avait dans le kit valéo que je vient de monter sur la S5)
Autre chose laisse tomber les bombes de nettoyant frein, de l'eau et un pinceau avec une bassine en dessous va tout aussi bien et gratuit .

Sébastien a écrit:
Pour ta théorie, ça le ferais en marche avant également pour moi.

En effet, je me suis fais la même réflexion, ou alors je ne m'en aperçois pas ca rlorsque je roule en marche avant pour partir petit a petit, cela se décolle peut-être, alors qu'en marche arrière c'est toujours au moment de me garer et donc je descends de la voiture aussitôt et là l’odeur est flagrante


Merci Desmorg de tes précieuses explications, je vois que tu maîtrises ce domaine presque les yeux fermées, car moi j'ai toujours eu un peu de mal avec les freins à mâchoires, ceci dit, il y a quelque points ci dessous que je n'ai pas bien saisi

desmorg a écrit:ca a l'air en bon état et bien réglé , pas d'origine ,néanmoins :
J'ai retrouvé dans les factures, le jeu cylindres + mâchoires ont 4 ans et 50000 kms (travaux effectués par un agent Renault)

- regarder avec un tournevis si les mâchoires ne se décollent pas
- soulever les quatre caches en caoutchouc en bout de cylindres de roues , si présence de liquide = mort imminente
Ces 2 points, j'ai regardé, c'est OK

- détendre cables frein à main --> comment ça ? pourquoi ?

- passer en vertical un tournevis contre le cylindre et prendre appui sur sur une des vis du bas qui tienne la flasque pour faire levier et écarter une machoire ; on doit voir la languette située sous la molette crocheter la dite molette et faire avancer la molette cran par cran = rattrapage ok ,
Là, je n'ai pas trop compris comment positionner le tournevis, malgré que je situe bien la molette et cette languette

revers maintenant comme la molette a tournée tu ne peux plus renter le tambour il faut donc reécarter la machoire , baisser la languette et ramener la molette de manière a réduire la tige .
Mais un contrôle complet inclus aussi les cables mais pour cela il faut décrocher les cables ( donc dépose des segments )pour les tester à la main décrochés de chaque extrémité .
Là,je décroche complètement, surtout que j'ai pas vraiment envie de m'aventurer à démonter tout le système

RAPPEL; le réglage du frein à main se fait en DERNIER quand on est sur que les rattrapages ont bien fait leur boulot , ici c'est le cas car la biellette ou s'accroche le câble est bien en position repos sur la mâchoire ar via l'ergot .Si on tends le frein à main avec des rattrapages mal réglés on n'aura pas cette position repos et c'est le frein à main qui fait office ( pour pas longtemps ) de rattrapage . -->OK compris


Le pb si dépose des segments il faut regraisser par la même occasion les 6 points d'appui des segments , or cette graisse ne se trouve que avec des kits neufs , a défaut de la graisse au cuivre fait l'affaire ( c'est ce qu'il y avait dans le kit valéo que je vient de monter sur la S5)
Autre chose laisse tomber les bombes de nettoyant frein, de l'eau et un pinceau avec une bassine en dessous va tout aussi bien et gratuit .
En effet, cette fameuse graisse, j'en ai déjà vu dans un kit neuf, et d'ailleurs je dois toujours avoir ce petit sachet quelque part, mais pas compris où faut la mettre au juste (les 6 points d'appui)
Pour le nettoyage, je ne savais pas qu'avec de l'eau cela partait aussi bien, quoique une bombe j'en ai une que l'on ma donné, et puis un coup d'air aussi bien, mais ils ne sont vraiment pas encrassés du tout

Sans quoi, j'ai trouvé ce Tuto (petit pdf a télécharger) si tu me dire si cela te semble correcte comme méthode a adopter, surtout pour l'écartement des segments, grâce aux mesures données, et aussi j'ai les couples de serrage, et donc du coup mon écrou de moyeu est trop serré, c'est 17, j'ai mis 21

dl.free.fr/hsT3i4oNO (copier/coller dans la barre d'adresse)

Gilles. a écrit:

Merci Desmorg de tes précieuses explications, je vois que tu maîtrises ce domaine presque les yeux fermées,

Je les connais par cœur ces freins , idem la S5 et j'ai eu une Twingo

car moi j'ai toujours eu un peu de mal avec les freins à mâchoires, ceci dit, il y a quelque points ci dessous que je n'ai pas bien saisi



- détendre cables frein à main --> comment ça ? pourquoi ?

Pour être sur de bien travailler uniquement avec les rattrapages

Là, je n'ai pas trop compris comment positionner le tournevis, malgré que je situe bien la molette et cette languette

en passant derrière le cyl récepteur

Là,je décroche complètement, surtout que j'ai pas vraiment envie de m'aventurer à démonter tout le système

Tu sors les machoires ensemble , pas une par une , de toutes façons pour tester/changer les cables tu es obligé de sortir les machoires , il faut défaire les 1/4 de tour , passer un tournevis par le bas pour écarter les machoires de manière a les sortir du pivot inférieur et tout sort d'une pièce en faisant attention de ne pas abimer les caoutchouc du récepteur .
Pour détendre la molette tu passes le tournevis , fais levier ,baisses la languette et tournes la molette pour réduire la tige mais il faut 3 mains !!!!.

En effet, cette fameuse graisse, j'en ai déjà vu dans un kit neuf, et d'ailleurs je dois toujours avoir ce petit sachet quelque part, mais pas compris où faut la mettre au juste (les 6 points d'appui)
Pour le nettoyage, je ne savais pas qu'avec de l'eau cela partait aussi bien, quoique une bombe j'en ai une que l'on ma donné, et puis un coup d'air aussi bien, mais ils ne sont vraiment pas encrassés du tout

L'eau va bien aussi pour éliminer le liquide frein répandu accidentellement , tu verses de l'eau , le liquide devient tout blanc , il est neutralisé.
Pour la graisse c'est la plus les points d'appuis inférieur;


Avec parcimonie , s'agit pas d'en tartiner tout le flasque , de plus avant mise en place définitive du tambour passer du dégraissant sur les machoires et sur le tambour , au cas ou de la graisse aurait bavée .

Sans quoi, j'ai trouvé ce Tuto (petit pdf a télécharger) si tu me dire si cela te semble correcte comme méthode a adopter, surtout pour l'écartement des segments, grâce aux mesures données, et aussi j'ai les couples de serrage, et donc du coup mon écrou de moyeu est trop serré, c'est 17, j'ai mis 21

dl.free.fr/hsT3i4oNO (copier/coller dans la barre d'adresse)[/quote]

Ca ne dit rien sur la mise en place des machoires , pour l'écartement tu t'en tamponnes.
Je m'explique :
tu remontes le tout en faisant attention que la molette n'est pas bloquée et vissée à fond de filet et donc ne tournera pas ( vécu sur du neuf )
remet le tambour
s'il rentre , tu fais comme au début tu passes le tournevis et fais marcher le rattrapage de 2 ou 3 crans
tu re rentres le tambour
et ainsi de suite jusqu'a ce que tu ais du mal a rentrer le tambour , tu a ainsi fais rapidement un préréglage des machoires par rapport a l'usure du tambour .
La tambour en place ( juste rentré ), tu freine et ressors le tambour , ceci dans le but de bien centrer les machoires et de pouvoir gagner encore qq crans .
La c'est remontage complet , pomper plusieurs fois ( on doit entendre les rattrapages marcher encore qq crans ), voire rouler pour du neuf , puis réglage frein à main .

Je te remercie encore Desmorg, je vais ingurgiter tout ça, et puis m'y mettre dés que possible, sans quoi ce n'est pas en restant a discuter que je vais avancer et savoir ce qui est vraiment usé ou pas, espérant que cela solutionne les quelques soucis évoqués.

Du coup, je vais peut-être quand même changer juste les cylindres de roues, car le fait de manipuler les mâchoires, je risque quand même de les endommager (même légèrement) et puis cela ne pourra pas faire de mal, en même temps que le remplacement du loockeed, et les roulements, j'en ai pas pour une fortune de tout ça, restera a voir l'état des câbles de freins main si je dois les changer aussi...

Gilles. a écrit:Je te remercie encore Desmorg, je vais ingurgiter tout ça, et puis m'y mettre dés que possible, sans quoi ce n'est pas en restant a discuter que je vais avancer et savoir ce qui est vraiment usé ou pas, espérant que cela solutionne les quelques soucis évoqués.

Du coup, je vais peut-être quand même changer juste les cylindres de roues, car le fait de manipuler les mâchoires, je risque quand même de les endommager (même légèrement) et puis cela ne pourra pas faire de mal, en même temps que le remplacement du loockeed, et les roulements, j'en ai pas pour une fortune de tout ça, restera a voir l'état des câbles de freins main si je dois les changer aussi...

Si tu n'y va pas comme un goret aucun risque, quand à les changer seuls ça coute aussi cher ( a qq € ) voire plus cher car c'est des cylindres a correcteur intégrés qu'un kit complet en prémonté . Je viens d'acheter un kit pour S5 en valéo chez mister auto pour 72 € .
Mef , sur S5 il y a 2 modèles de récepteur , les ronds et les ovales ( + les cyl " normaux " ) quid de la twingo ?
Bref comme ils ne pissent pas aucune raison de changer , je n'en dirais pas autant des cables .