Je viens de comprendre une chose : mon multimètre m’affichait
bien 25,5 ohms ensuite 4 puis 17,7, , en refaisant le test j’en suis à 1,6 (avec
celui d’un ami non FACOM) ce qui me parrait également plus plausible mais ce
qui n’explique toujours pas pourquoi moi je dois tourner aux alentours de 7,2A
pour un lève vitre quand toi tu en as 9,7… et si je n’ai pas affiché le
résultat sur la page du dessus du calcul c’est que je savais aussi qu’il y
avait un problème de résistance bien trop élevé mais sans comprendre pourquoi j’avais
ce résultat, petit écart, mais là maintenant c’est 1,6. Pourtant mes lèves
vitres fonctionnent correctement, en 4 ans, pas le moindre soucis (pour l’arrière).
Je comprendrais alors tout à fait pourquoi mon 15A n’éclate
pas avec 1,6 ohms, il est possible que je n’ai pas de marge de sécurité, soit
en insistant peut-ètre 20s comme tu l’a
dis, il pourrait céder . Ce que je ne comprend pas c’est pourquoi mon
écart serait d’environ 2A par rapport au tiens? Mêmes moteurs ? La thèse des fils ne
tiens pas sachant que ma section est de 1,5mm² et la longueur proche de celle d’origine,
je dois donc ètre dans la norme.
Ce que je réfutais et
que je refute toujours c’est lorsque tu dis 10A « sans problème », je
m’attendais donc à 12 ou 13A, pour en atteindre au final sur ta limousine que
9,7. Donc le "sans problème" est à écarter.
Sur ma voiture, il est très probable qu’atteindre l’éclatement
du fusible à 15A est possible après 20 secondes, la j’en suis tout à fait d’accord.
Ce que je veux dire, c’est qu’atteindre 30A sera bien plus long (probablement
plus long que sur ta voiture) et peut ètre alors échauffement du moteur. D’ailleurs
ou est le problème si je mets un ampérage plus petit ? Car le risque est moins
important nan ? je risque juste d’éclater plus tôt mon fusible en restant
comme un imbéciles 20s après fermetures comme ce vieux papi .
Tu précises aussi que le 20A peut éventuellement suffir
alors que tu défens corps et ame que le 30A est essentiel. Dans le cas ou tu
atteind 9,7A pour 1 lève vitre soit je pense 19,6A environ pour les 2 le 25A
pourrait très bien t’aller au lieu du 30A, mais pour moi, si le 15A en
peut-ètre un peu juste (à priori) le 20 suffirai amplement. Soit le 30
peut-ètre de trop.
Après avoir vérifié mes résistances des moteurs j’ai les
résultats suivants (érronés) :
Et voici comment est mis en place mon alim (en jurant sur l’honneur
de n’avoir pas triché !), photos toute fraiche
Pas de présence de F10, et si ta curiosité va outre, tu pourra mème voir la présence de F13 qui n'ai autre que ma centralisation HF
Alim partant de 5B 13V RG
Alim distribué en 1A et 1B de IC25A en tant qu'interconnexion au lieu d'ètre donné en sorti relais.
Et pour en revenir à ce système de butée sur le lève vitre
séquentiel comme sur toit ouvrant, il y a bien un système de butée électrique
ok et que le boitier reconnait la fin de butée par une montée d’intensité. Mais
la ou je ne comprend pas c’est quand tu disais 10A « sans problème »,
les 3 cumulés ferais donc 30A + « sans problème » en refermant les 3
en même temps.
D’ailleurs Xi petite anecdote pour toi : j’ai eu le cas
une fois d’une 205 qui avait un problème de vitre sur la porte passager (2
portes). La vitre remontait difficilement en haut en faisant des waee… waeee…
waeee… tu dois bien connaitre le bruit. On s’était dit donc chute de tension style batterie,
mais même branché, contact mis et action vitre on avait 12V masse bonne,
continuité correct, isolement ok.
Lorqu’on a voulu reéssayer la vitre électriquement jusqu’en
haut, à quelques centimètres et en insistant le fusible a claqué 1 fois et la
vitre n’était pas en haut (manquait : 2 cm). On s’est rendu compte que la
porte avait pris une claque au niveau du guide de vitre (porte d’occas) donc la
résistance à la montée à provoqué un petit échauffement moteur (sans gravité
car ça à remarché) et l’éclatement du fusible.
Le mec nous a quand même dis, je ne comprend pas, je viens
de changer ma porte passager, mon lève vitre marchait pourtant bien avant.
Ca c’était pour le petite histoire. Soit quand tu restes
appuyé une paire de seconde, il arrive également ce genre de chose :
échauffement du moteur puis éclatement du fusible mais lorsque tu mets un fusible plus petit
(dans la limite raisonnable) tu réduis ce risque d’échauffement. Il ne t’ai
jamais arrivé de changer un élément sur ta voiture qui avait surchauffé alors
qu’un fusible devait le protéger ?Mais pour en revenir sur le débat du fameux relais, dont on s'éloigne, par expérience concluente de 4ans, je peux dire qu’il est tout à fait
possible de l’éviter. Je ne dis pas qu’il faut tout faire à l’inverse de ce que
fait le constructeur Xi, au contraire il est préférable de tout réadapter
comme le constructeur sauf cas rajout (audio, alarme pas d’origine,
centralisation HF…). Mais Coxman1600, la meilleure possibilité pour éviter le relais serait, soit de te mettre en permanent sur F10 de 13V OR en 5A jusqu'à alimenter 1A et 1B de 13V GR donc nécéssite plus de contact et ne passe pas par le neiman, soit alimenter de 13V RG jusqu'aux mème connectique 1A et 1B de 13V GR donc avec alim en +APC, mais vérifier au préalabre la section des faisceaux.
si les vitres sont alimentées après avoir mis le contact, il faut mettre le relais. Le relais sert à éviter de trop tirer sur le neiman ; bien sur tu peux faire sans mais tu risques de grandement réduire la durée de vie du neiman. Sans compter que l'endroit où tu veux te brancher (5B du 13V RG) n'est pas prévu pour passer autant de courant (fusible 15A alors qu'il y a un 30A juste pour les vitres électriques arrières).
(et fais l'essai moteur tournant, la tension batterie est plus élevée, il y a plus de chances que ca grille 
Ceci est la cosse située derrière le boitier fusible.
comme tu y tenais vraiment).
