oyé oyé !!!
le carrossier parle !!
après lecture de ce post je me dois de rectifier certaines choses inexactes et qui vous permettrons de je l'espère de mieux comprendre ce que l'on peux ou ne pas faire en peinture automobile.
1°) payer entre 1500 euros ( si la voiture n'a pas de choc, même pas un coup de caddie) et 3000 euros (si la voiture a des choc rayures etc...)pour une peinture complète constitue des prix normaux et ce n'est pas du vol. certes cela peut apparaitre très cher pour ce que c'est, cela étant dis il faut savoir que le prix des produits pour une complète du type 405 peux avoisiner les 750 à 1000 euros selon les marques de peinture utilisés.
A cela il faut ajouter une trentaine d'heure de MO (démontage, préparation, prise en charge, passage en cabine, remontage plus toutes les petites ME*** (censure AUTO) qu'il faut faire en plus).
Sachant que l'heure de peinture dans les petit garage est proche des 40 euros, ça fait mal.
donc si l'on fait les comptes, ça nous fait
produits 750 euros
MO 30 * 40 = 1200 euros
soit un total de 1950 euros.
pour info je travaille dans un centre de formation ouvert au client et nous ne sortons pas une voiture de gamme moyenne (telle que les 405) à moins de 1000 euros. Il faut également savoir qu'a ce prix là nous ne facturont que les produits peinture sans main d'oeuvre puisque ce sont les stagiaires qui travaillent en se formant. Ils travaille donc gratis.
2°) le fait d'appliquer un vernis ne fait pas "virer une teinte".
cela ne peut arriver principalement que dans deux cas.
premier cas : la base est exposée depuis longtemps aux agents extérieurs (le vernis est partie depuis longtemps).
De ce fait, la base n'étant plus protégé elle peut "travailler".
deuxième cas: c'est tout simple, le vernis en bombe que vous utilisez est une grosse daube (c'est souvent le cas pour ce que l'on trouve dans le commerce: no***to, et veu fert...). ce vernis peut être légèrement teinté et très souvent cela foncera votre teinte de base.
3°) a savoir, les pro peuvent faire un raccord noyé de vernis. c'est a dire que l'on ne vernis que la partie que l'on veut vernir et non l'ensemble de l'élément. Cette technique coute moins cher mais à long terme cette intervention sera visible.
le mieux est donc encore de rebaser l'élément concerné puis de le revernir totalement. c'est la technique la plus couteuse mais il y a une raison a cela: une fois que cette opération est réalisée cela tiens pendant des années.
4°) quand a lustrer du vernis en bombe, cela est presque impossible du fait de la faible épaisseur que la buse de la bombe autorise a déposer.
voila, j'espere avoir été le plus clair possible.
PS : avant de sortir les armes et de m'allumer en disant que les pro de l'auto sont tous des voleurs, je tiens a préciser que je n'ai pas de garage et que par conscequent je n'ai aucun intérêt financier à vous conseiller telle ou telle technique
amicalement
oliv
le carrossier parle !!
après lecture de ce post je me dois de rectifier certaines choses inexactes et qui vous permettrons de je l'espère de mieux comprendre ce que l'on peux ou ne pas faire en peinture automobile.
1°) payer entre 1500 euros ( si la voiture n'a pas de choc, même pas un coup de caddie) et 3000 euros (si la voiture a des choc rayures etc...)pour une peinture complète constitue des prix normaux et ce n'est pas du vol. certes cela peut apparaitre très cher pour ce que c'est, cela étant dis il faut savoir que le prix des produits pour une complète du type 405 peux avoisiner les 750 à 1000 euros selon les marques de peinture utilisés.
A cela il faut ajouter une trentaine d'heure de MO (démontage, préparation, prise en charge, passage en cabine, remontage plus toutes les petites ME*** (censure AUTO) qu'il faut faire en plus).
Sachant que l'heure de peinture dans les petit garage est proche des 40 euros, ça fait mal.
donc si l'on fait les comptes, ça nous fait
produits 750 euros
MO 30 * 40 = 1200 euros
soit un total de 1950 euros.
pour info je travaille dans un centre de formation ouvert au client et nous ne sortons pas une voiture de gamme moyenne (telle que les 405) à moins de 1000 euros. Il faut également savoir qu'a ce prix là nous ne facturont que les produits peinture sans main d'oeuvre puisque ce sont les stagiaires qui travaillent en se formant. Ils travaille donc gratis.
2°) le fait d'appliquer un vernis ne fait pas "virer une teinte".
cela ne peut arriver principalement que dans deux cas.
premier cas : la base est exposée depuis longtemps aux agents extérieurs (le vernis est partie depuis longtemps).
De ce fait, la base n'étant plus protégé elle peut "travailler".
deuxième cas: c'est tout simple, le vernis en bombe que vous utilisez est une grosse daube (c'est souvent le cas pour ce que l'on trouve dans le commerce: no***to, et veu fert...). ce vernis peut être légèrement teinté et très souvent cela foncera votre teinte de base.
3°) a savoir, les pro peuvent faire un raccord noyé de vernis. c'est a dire que l'on ne vernis que la partie que l'on veut vernir et non l'ensemble de l'élément. Cette technique coute moins cher mais à long terme cette intervention sera visible.
le mieux est donc encore de rebaser l'élément concerné puis de le revernir totalement. c'est la technique la plus couteuse mais il y a une raison a cela: une fois que cette opération est réalisée cela tiens pendant des années.
4°) quand a lustrer du vernis en bombe, cela est presque impossible du fait de la faible épaisseur que la buse de la bombe autorise a déposer.
voila, j'espere avoir été le plus clair possible.
PS : avant de sortir les armes et de m'allumer en disant que les pro de l'auto sont tous des voleurs, je tiens a préciser que je n'ai pas de garage et que par conscequent je n'ai aucun intérêt financier à vous conseiller telle ou telle technique
amicalement
oliv
